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Kategorie: Frankreich

  • Trotz des Großbrandes: Biscarrosse feiert – und zeigt seinen Lebenswillen

    Trotz des Großbrandes: Biscarrosse feiert – und zeigt seinen Lebenswillen

    Weiße T-Shirts, blaue Halstücher, Blasmusik und lange Tafeln vor den Bodegas: Anfang September kehrte auf der Place Georges Dufau in Biscarrosse-Plage jene ausgelassene Stimmung zurück, die seit Jahren das Ende des Sommers begleitet. Vom 4. bis 6. September fanden die traditionellen „Fêtes de la Plage“ statt. Doch 2026 fühlte sich das Fest anders an.

    Nur wenige Wochen zuvor hatte die Region eine Katastrophe erlebt.

    Am 23. Juli geriet gegen 15.45 Uhr an der Départementstraße D652 bei Biscarrosse ein Fahrzeug in Brand. Die Flammen griffen auf die ausgetrocknete Vegetation über. Wind, Hitze und Trockenheit verwandelten das Feuer binnen kurzer Zeit in einen Großbrand, der durch die Pinienwälder raste. Rund 3.600 Hektar Land wurden verwüstet, etwa 30.000 Menschen vorsorglich evakuiert – Einwohner ebenso wie Urlauber auf Campingplätzen und in Ferienanlagen. Erst am 30. Juli galt der Brand als unter Kontrolle.

    Für den beliebten Ferienort an der französischen Atlantikküste traf das Feuer auch wirtschaftlich einen empfindlichen Nerv. Restaurants, Campingplätze, Geschäfte und andere touristische Betriebe verdienen einen erheblichen Teil ihres Jahreseinkommens während der Sommermonate. Nach dem Brand brachen Urlauber ihre Ferien ab, andere stornierten Buchungen.

    Mitten in der Hochsaison herrschte plötzlich Leere.

    Umso größer war die Bedeutung der „Fêtes de la Plage“. Seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 2005 entwickelte sich die Veranstaltung zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Damals gab es gerade einmal vier Bodegas, inzwischen beteiligen sich mehr als ein Dutzend örtliche Vereine.

    Das Programm bietet dabei eine charmante Mischung aus Tradition und sommerlichem Volksfest. Morgens wartet das Tripes-Frühstück, später folgen Vorführungen mit historischen Zweimannsägen, Stelzenläufer, gascognische Tänze, traditionelle Spiele und Pala, eine Variante des baskischen Pelota. Wenn der Abend hereinbricht, übernehmen Bandas, Rockgruppen und DJs das Kommando. In diesem Jahr gehörte sogar eine Drohnenshow dazu.

    Normalerweise verabschiedet Biscarrosse mit dem Fest schlicht den Sommer. Diesmal ging es um mehr.

    Viele Bewohner kennen Menschen, die während des Feuers evakuiert wurden, Schäden erlitten oder wirtschaftlich unter den Folgen des Brandes leiden. Dass wenige Wochen später wieder getanzt, gegessen und musiziert wurde, wirkte deshalb nicht wie Verdrängung. Vielmehr zeigte sich darin jene Form von Gemeinschaft, die nach Katastrophen besonders wertvoll wird: Menschen treffen sich wieder, reden miteinander und holen sich ein Stück Alltag zurück.

    Dabei sorgten unterschiedliche Veranstaltungskalender für Verwirrung. Die eigentlichen „Fêtes de la Plage“ fanden vom 4. bis 6. September statt. Am 13. September gab es jedoch erneut ein großes öffentliches Fest: „Biscarrosse dit Merci“. Mit Messe, Umzug, Konzert, Kinderprogramm und Foodtrucks stand dieser Tag ausdrücklich im Zeichen des Dankes und des Zusammenhalts nach dem Großbrand.

    So bekam das Feiern in Biscarrosse einen ungewöhnlich ernsten Unterton.

    Der französische Satz „Malgré l’incendie, le cœur est toujours à la fête“ bringt die Stimmung ziemlich gut auf den Punkt: Trotz des Brandes schlägt das Herz weiter für das Fest. Oder etwas weniger poetisch gesagt: Biscarrosse lässt sich nicht so leicht unterkriegen.

    Von C. Hatty

  • Dunkerque: Wird Frankreichs Nordseehafen zum neuen Drehkreuz für Kokain?

    Dunkerque: Wird Frankreichs Nordseehafen zum neuen Drehkreuz für Kokain?

    Der Hafen von Dunkerque galt lange vor allem als mächtige Industrie- und Logistikmaschine im Norden Frankreichs. Doch inzwischen taucht der Name immer häufiger in einem ganz anderen Zusammenhang auf: Kokain. Rekordfunde seit 2025 zeigen, dass südamerikanische Drogenkartelle ihre europäischen Routen verändern und Dunkerque dabei eine zunehmend bedeutende Rolle spielt.

    Von einer neuen „Kokainhauptstadt“ Frankreichs zu sprechen, wäre dennoch verfrüht. Häfen wie Le Havre oder Antwerpen bleiben zentrale Umschlagplätze des europäischen Kokainhandels. Doch die Entwicklung in Dunkerque besitzt eine Dynamik, die Ermittler aufmerksam macht.

    Im März 2025 gelang dem französischen Zoll dort ein spektakulärer Schlag. In einem Container entdeckten die Beamten rund zehn Tonnen Kokain – zu diesem Zeitpunkt der größte Kokainfund, den Frankreich je gesehen hatte.

    Nur ein Jahr später fiel bereits der nächste Rekord. Im März 2026 erreichten die französischen Beschlagnahmungen 31,26 Tonnen Kokain, wobei ein bedeutender Teil mit Einsätzen in Dunkerque zusammenhing. Landesweit lagen die sichergestellten Mengen 49 Prozent über dem Niveau von 2024.

    Das Geschäft wächst – und die Routen bewegen sich mit.

    Warum ausgerechnet Dunkerque? Eine Antwort liegt in der wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte des Hafens. Der Containerverkehr wächst kräftig, immer mehr große Hochseeschiffe laufen die Anlagen an. Für die legale Wirtschaft bedeutet das Chancen. Für Schmuggler bedeutet es Tarnung. Je größer der Warenstrom, desto schwieriger gestaltet sich die lückenlose Kontrolle jedes einzelnen Containers.

    Hinzu kommt der Druck auf die traditionellen Einfallstore Europas. Antwerpen, Rotterdam und Le Havre stehen seit Jahren im Fokus der Sicherheitsbehörden. Kontrollen wurden verschärft, Ermittlungsstrukturen ausgebaut und verdächtige Lieferketten genauer untersucht.

    Kriminelle Organisationen reagieren darauf ziemlich pragmatisch: Fällt eine Tür zu, sucht man eben die nächste.

    Dunkerque bietet dafür günstige Voraussetzungen. Der Hafen liegt strategisch ausgezeichnet. Von Nordfrankreich führen schnelle Verkehrsachsen nach Paris, Belgien, in die Niederlande und nach Deutschland. Auch Großbritannien liegt praktisch vor der Haustür. Eine Ladung, die den Hafen unentdeckt verlässt, lässt sich somit vergleichsweise rasch über mehrere europäische Märkte verteilen.

    Dahinter steckt offenbar keine spontane Improvisation, sondern eine bewusste Strategie. Moderne Kokainnetzwerke setzen längst nicht mehr alles auf eine Karte. Statt große Mengen ausschließlich über wenige bekannte Häfen einzuschleusen, verteilen sie Lieferungen auf unterschiedliche Standorte. Das senkt das Risiko, dass eine einzige erfolgreiche Polizeiaktion das gesamte Geschäft empfindlich trifft.

    Genau dieses Muster zeigte sich zuvor in Le Havre. Sobald dort der Fahndungsdruck stieg, wichen Teile der Warenströme auf andere Häfen aus. Dunkerque gerät nun stärker ins Blickfeld.

    Besonders heikel ist dabei die Korruption.

    Die Erfahrungen aus den großen europäischen Häfen zeigen, dass Drogennetzwerke Sicherheitssysteme nicht unbedingt mit Gewalt überwinden müssen. Viel effektiver ist es, Menschen innerhalb der logistischen Kette zu gewinnen: Hafenarbeiter, Fahrer oder andere Beschäftigte, die wissen, wann ein Container ankommt, wo er steht und wie er das Gelände möglichst unauffällig verlassen könnte.

    In Le Havre brachten Ermittlungen bereits Netzwerke ans Licht, in denen Hafenbeschäftigte bei der heimlichen Bergung von Drogen aus präparierten Containern eine Rolle spielten. Genau eine solche Entwicklung möchten die französischen Behörden in Dunkerque verhindern.

    Denn sobald organisierte Kriminalität dauerhaft in einem Hafen Fuß fasst, geht es längst nicht mehr nur um weiße Pakete zwischen Bananenkisten oder anderen Importwaren. Mit dem Drogengeschäft kommen enorme Geldsummen, Geldwäsche, Bestechung und häufig auch Gewalt. Aus einem Schmuggelproblem entsteht dann ein Sicherheitsproblem für eine ganze Region.

    Trotz der Rekordzahlen bleibt allerdings Vorsicht bei der Interpretation geboten. Große Beschlagnahmungen bedeuten nicht automatisch, dass Dunkerque tatsächlich der größte französische Einfuhrhafen für Kokain ist. Sie zeigen einerseits steigende Warenströme, andererseits aber auch intensivere Kontrollen und größere Ermittlungserfolge.

    Gerade darin liegt das statistische Paradox: Wo besonders gründlich gesucht wird, findet man häufig besonders viel.

    Fest steht dennoch, dass Dunkerque inzwischen zu den strategisch interessanten Eingangstoren für den europäischen Kokainhandel zählt. Die Kartelle besitzen offenbar genügend Flexibilität, ihre Lieferwege dem Druck der Behörden anzupassen. Heute Antwerpen, morgen Le Havre, übermorgen Dunkerque – die Logistik des Verbrechens folgt ihren eigenen Marktgesetzen.

    Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr, ob Kokain über Dunkerque nach Europa gelangt. Das ist längst belegt. Entscheidend ist vielmehr, ob Frankreich verhindern kann, dass sich dort jene kriminellen Strukturen dauerhaft verankern, mit denen Antwerpen, Rotterdam oder Le Havre seit Jahren kämpfen.

    Die Rekordfunde von 2025 und 2026 könnten sich rückblickend als außergewöhnliche Einzelereignisse erweisen. Sie könnten aber ebenso der Beginn einer nachhaltigen Verschiebung der europäischen Kokainrouten sein.

    Für Dunkerque steht damit mehr auf dem Spiel als sein Ruf als erfolgreicher Hafen.

    Daniel Ivers

  • Frankreichs Jagdsaison 2026: Streit um den Start nach Hitze, Dürre und Waldbränden

    Frankreichs Jagdsaison 2026: Streit um den Start nach Hitze, Dürre und Waldbränden

    Die Jagdsaison hat an diesem Sonntag in den meisten französischen Départements begonnen – doch selten stand der traditionelle Saisonauftakt derart im Schatten des Wetters. Wiederholte Hitzewellen, eine außergewöhnliche Dürre und großflächige Waldbrände haben Frankreich während des Sommers zugesetzt. Nun stellt sich eine Frage, die weit über den alten Streit zwischen Jägern und Naturschützern hinausreicht: Verträgt die ohnehin geschwächte Tierwelt derzeit zusätzlichen Druck durch die Jagd?

    Mehrere Naturschutzverbände sagen klar: nein.

    Bereits im August forderte die französische Vogelschutzorganisation LPO, den Beginn der Jagd auf Wasserwild um einen Monat zu verschieben. Der Grund liegt buchstäblich auf dem Trockenen. Zahlreiche Feuchtgebiete schrumpften während der Dürre erheblich oder trockneten aus. Zugvögel verlieren dadurch wichtige Rastplätze, heimische Arten zugleich Nahrungsquellen und geschützte Rückzugsräume.

    Andere Tierschutzorganisationen gehen noch weiter und verlangen eine umfassendere Aussetzung der Jagd, solange die klimatischen Bedingungen kritisch bleiben. Ihr Argument: Wildtiere stehen bereits unter außergewöhnlichem Stress. Jagd bedeute in dieser Situation eine zusätzliche Belastung für Populationen, deren tatsächliche Schäden teilweise erst später sichtbar würden.

    Beobachtungen aus französischen Wildtierauffangstationen verleihen diesen Warnungen Gewicht. In mehreren Regionen registrierten die Einrichtungen außergewöhnlich viele verletzte, geschwächte oder dehydrierte Tiere. Tausende Jungvögel überlebten die extreme Hitze nicht. Gleichzeitig verändern Wassermangel, weniger Insekten und vertrocknete Vegetation die gesamte Nahrungskette.

    Das Problem endet also nicht mit dem nächsten Regenschauer.

    Forscher verweisen insbesondere auf mögliche mittelfristige Folgen. Wenn Tiere während entscheidender Entwicklungs- und Fortpflanzungsphasen zu wenig Nahrung finden, sinkt der Bruterfolg. Ein heißer, trockener Sommer hinterlässt damit womöglich noch Jahre später Spuren in den Beständen verschiedener Arten.

    Die französischen Jägerverbände widersprechen allerdings der Forderung nach einem allgemeinen Aufschub. Sie argumentieren, dass besonders schwer von Waldbränden betroffene Gebiete ohnehin kaum oder gar nicht bejagt würden. Zudem passten die regionalen Verbände ihre Praxis bereits an die jeweiligen Bedingungen vor Ort an.

    Auch auf ihre Rolle während der Sommermonate weisen die Jäger hin. Viele beteiligten sich an der Bekämpfung von Bränden oder richteten Wasserstellen für Wildtiere ein. Die Vorstellung, mit Saisonbeginn marschierten Jäger nun ohne Rücksicht durch verkohlte Wälder und ausgedörrte Landschaften, halten ihre Vertreter deshalb für falsch. Ganz so simpel ist die Lage tatsächlich nicht.

    Genau darin steckt der Kern des Konflikts.

    Frankreich diskutiert längst nicht mehr ausschließlich darüber, ob Jagd grundsätzlich sinnvoll oder problematisch ist. Der Klimawandel verschiebt die Fronten. Entscheidend erscheint zunehmend die Frage, ob traditionelle Jagdkalender noch zu einer Natur passen, deren Jahreszeiten aus dem Takt geraten.

    Die Eröffnungstermine stehen gewöhnlich Monate vorher fest. Eine außergewöhnliche Dürre, wochenlange Hitze oder verheerende Brände halten sich jedoch an keinen Verwaltungskalender. Naturschützer verlangen deshalb flexiblere Regeln, die extreme Wetterlagen stärker berücksichtigen.

    Die Jagdverbände setzen dagegen auf regionale Entscheidungen. Schließlich unterscheiden sich Landschaft, Wildbestand und Klimafolgen zwischen Südfrankreich, Atlantikküste und Nordosten erheblich. Was in einem ausgebrannten Gebiet notwendig erscheint, muss anderswo nicht automatisch sinnvoll sein.

    Die Jagdsaison 2026 könnte damit zum Testfall für eine grundsätzliche Neuordnung werden. Häufen sich extreme Hitzeperioden und Dürren, dürfte Frankreich künftig kaum darum herumkommen, Jagdzeiten stärker mit den tatsächlichen ökologischen Bedingungen zu verknüpfen.

    Der alte Kalender trifft auf ein neues Klima – und genau da liegt der Hase im Pfeffer.

    Andreas M. Brucker

  • Wenn Geschichte nach Montbéliard zurückkehrt

    Wenn Geschichte nach Montbéliard zurückkehrt

    Manchmal braucht Geschichte keinen großen Auftritt. Ein vergilbtes Dokument, eine fein gezeichnete Karte oder eine jahrhundertealte Urkunde reichen aus, und plötzlich liegt eine längst vergangene Welt erstaunlich nah vor uns. Ab Oktober geschieht genau das in Montbéliard. Im Musée du château des ducs de Wurtemberg erzählen seltene Zeugnisse von 750 Jahren deutsch französischer Begegnungen – und sie tun dies ausgerechnet an einem Ort, der selbst ein außergewöhnliches Kapitel dieser gemeinsamen Geschichte verkörpert.

    Die Ausstellung trägt den Titel „Kostbare Schätze aus 750 Jahren deutsch französischer Begegnungen“. Nach ihrer Premiere in Stuttgart reist sie über die Grenze nach Frankreich und öffnet dort ein neues Kapitel.

    Für die Termine lohnt sich ein genauer Blick.

    Einzelne beteiligte Institutionen nennen den 16. Oktober 2026 als Eröffnung beziehungsweise Vernissage. Der reguläre Publikumsbetrieb beginnt offiziell am 17. Oktober 2026. Besucher können die Ausstellung anschließend bis zum 14. Februar 2027 im Schlossmuseum von Montbéliard entdecken.

    Das klingt zunächst nach einer kleinen Kalenderfrage. Für Besucher macht dieser Unterschied allerdings durchaus etwas aus: Der 16. Oktober markiert die feierliche Eröffnung, während die Türen für das allgemeine Publikum ab dem folgenden Tag offenstehen.

    Und hinter diesen Türen warten Geschichten, die weit über Jahreszahlen hinausreichen.

    750 Jahre auf wenigen Metern

    Eine Ausstellung über dreiviertel Jahrtausend gemeinsame Geschichte zu gestalten, gleicht dem Versuch, einen ganzen Fluss in einige Flaschen zu füllen. Man muss auswählen. Welche Ereignisse erzählen etwas Grundsätzliches? Welche Dokumente lassen eine Epoche lebendig erscheinen? Und welche scheinbar kleinen Zeugnisse verraten vielleicht mehr über das Verhältnis zweier Nachbarn als eine große politische Erklärung?

    Genau darin liegt der Reiz dieser Schau.

    Seltene Urkunden, Handschriften, historische Karten, Kunstwerke und weitere Dokumente führen vom späten Mittelalter bis in unsere Gegenwart. Die ältesten Zeugnisse stammen aus dem Jahr 1274, die jüngsten reichen bis 2026.

    Dazwischen liegen Kriege und Friedenszeiten, Herrschaftswechsel, religiöse Auseinandersetzungen, wirtschaftliche Kontakte, kulturelle Einflüsse, politische Annäherungen und schließlich jene deutsch französische Freundschaft, die heute so selbstverständlich erscheinen mag, obwohl sie historisch alles andere als selbstverständlich ist.

    Geschichte läuft eben selten schnurgerade.

    Sie stolpert, biegt falsch ab, macht Umwege und findet manchmal nach Jahrhunderten überraschend wieder zusammen.

    Montbéliard ist mehr als eine Kulisse

    Gerade deshalb besitzt der französische Ausstellungsort eine besondere Kraft. Montbéliard dient nicht bloß als hübsche historische Kulisse für alte Dokumente. Die Stadt gehört selbst zur Erzählung.

    Wer heute durch Montbéliard spaziert, befindet sich in Frankreich. Straßencafés, Sprache und Alltagsleben lassen daran keinen Zweifel. Doch wer ein wenig tiefer gräbt, stößt schnell auf einen Namen, der auf deutscher Seite vertraut klingt: Württemberg.

    Das frühere Mömpelgard gehörte von 1397 bis 1793 zum Haus Württemberg.

    Fast vier Jahrhunderte.

    Das ist eine Zeitspanne, die sich kaum mit einem schnellen Blick auf eine Jahreszahl erfassen lässt. Generationen wurden geboren, arbeiteten, heirateten und starben unter politischen Verhältnissen, die Südwestdeutschland und das heutige Ostfrankreich miteinander verbanden. Fürsten verhandelten, Händler reisten, Geistliche diskutierten, Handwerker tauschten Kenntnisse aus. Ideen überschritten Grenzen – sofern die jeweilige Grenze überhaupt so verstanden wurde, wie wir sie heute kennen.

    Montbéliard lebte über Jahrhunderte zwischen kulturellen Räumen.

    Und genau deshalb passt diese Ausstellung hierher wie der berühmte Deckel auf den Topf.

    Eine Stadt zwischen Frankreich und Württemberg

    Die Verbindung mit Württemberg hinterließ Spuren, die bis heute sichtbar bleiben. Architektur, religiöse Geschichte, politische Traditionen und kulturelle Erinnerungen erzählen von einer Vergangenheit, in der Montbéliard eng mit den Gebieten auf der anderen Seite des Rheins verbunden war.

    Besonders deutlich zeigte sich dieser Austausch während der Reformation. Während Frankreich überwiegend katholisch blieb, prägte die protestantische Tradition das damalige Mömpelgard nachhaltig. Damit entstand eine besondere religiöse und kulturelle Situation, die die Stadt von vielen französischen Nachbarn unterschied.

    Doch Geschichte besteht nie nur aus Fürsten, Verträgen und Glaubensfragen.

    Da waren auch die Menschen.

    Man darf sich einen Händler vorstellen, der Waren von einer Region in die andere brachte. Einen Handwerker, der eine neue Technik aufgriff. Einen Beamten, der einen Brief verfasste, dessen Papier Jahrhunderte später in einem Archiv liegt. Vielleicht dachte keiner dieser Menschen daran, gerade „deutsch französische Geschichte“ zu schreiben.

    Sie lebten einfach ihr Leben.

    Heute erzählen ihre Spuren davon.

    Was könnte Geschichte anschaulicher machen als die kleinen Zeugnisse jener Menschen, die gar nicht wussten, dass sie einmal Teil einer großen europäischen Erzählung sein würden?

    Schätze, die keine Kronjuwelen sein müssen

    Der Titel „Kostbare Schätze“ weckt zunächst Bilder von Gold, Edelsteinen und fürstlichen Kostbarkeiten. Doch der Wert historischer Archive folgt anderen Regeln.

    Ein Stück Papier kann kostbarer sein als ein Schmuckstück.

    Eine Urkunde verrät Besitzverhältnisse, politische Bündnisse oder Herrschaftsansprüche. Eine Karte zeigt nicht nur Straßen und Grenzen, sondern auch, wie Menschen ihre Welt wahrnahmen. Eine Handschrift bewahrt Gedanken, Entscheidungen oder Beobachtungen, die sonst längst verschwunden wären.

    Gerade Originale besitzen eine Wirkung, die digitale Abbildungen nur schwer ersetzen.

    Vor einer jahrhundertealten Urkunde steht man schließlich nicht vor einer bloßen Information. Da liegt ein Gegenstand, den tatsächlich jemand vor Jahrhunderten berührt, gelesen oder unterschrieben hat. Das schafft Nähe – eine stille, manchmal fast merkwürdige Nähe.

    Plötzlich schrumpfen 500 Jahre auf die Dicke einer Glasscheibe.

    Ziemlich verrückt, wenn man darüber nachdenkt.

    Stuttgart schickt Geschichte auf Reisen

    Konzipiert wurde die Ausstellung vom Hauptstaatsarchiv Stuttgart gemeinsam mit dem Institut français Stuttgart. Anlass war das 75 jährige Bestehen des Institut français Stuttgart.

    Die Verbindung passt zum Thema. Schließlich steht das Institut selbst für jene kulturelle Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland, die nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts eine neue Bedeutung erhielt.

    Die Ausstellung feierte ihre Premiere vom 16. April bis 24. Juli 2026 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Nun folgt der zweite große Auftritt in Montbéliard.

    Dabei verändert der Ortswechsel auch den Blick auf die Exponate.

    In Stuttgart erzählen Dokumente über Beziehungen zu Frankreich aus der Perspektive eines deutschen Archivstandorts. In Montbéliard begegnen dieselben historischen Spuren einem Publikum an einem Ort, der über Jahrhunderte unmittelbar zu Württemberg gehörte.

    Die Dokumente reisen also nicht einfach von Museum A nach Museum B.

    Sie kehren gewissermaßen in eine Landschaft ihrer eigenen Geschichte zurück.

    Wenn eine alte Karte plötzlich Heimat zeigt

    Man stelle sich einen Besucher aus Montbéliard vor, der vor einer historischen Karte steht. Vielleicht erkennt er Ortsnamen. Vielleicht eine Landschaft, durch die er am Wochenende fährt. Vielleicht entdeckt er eine Verbindung nach Württemberg, von der ihm bislang niemand erzählt hat.

    Dann verändert sich der Blick.

    Aus europäischer Geschichte wird Regionalgeschichte. Aus Regionalgeschichte entsteht Familiengeschichte. Und aus einer Ausstellung entwickelt sich womöglich die Frage: Was hat das eigentlich mit mir zu tun?

    Genau dort beginnen gute historische Ausstellungen spannend zu werden.

    Sie erklären nicht nur, was einmal geschah. Sie bringen Besucher dazu, über die eigene Gegenwart nachzudenken.

    Vom Konflikt zur Partnerschaft

    Die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich taugen wie kaum eine andere europäische Geschichte für diese Betrachtung. Über Jahrhunderte wechselten Phasen enger Verbindung mit Zeiten erbitterter Gegnerschaft.

    Territorialpolitik spielte ebenso eine Rolle wie dynastische Interessen. Die Reformation veränderte religiöse und politische Ordnungen. Kriege verschoben Grenzen, zerstörten Städte und hinterließen Erinnerungen, die Generationen überdauerten.

    Besonders im 19. und frühen 20. Jahrhundert verfestigte sich das Bild vom jeweiligen Nachbarn als Gegner.

    Dann kamen zwei Weltkriege.

    Millionen Tote, zerstörte Familien, verwüstete Landschaften und tiefe Feindschaft schienen eine Versöhnung beinahe unvorstellbar zu machen.

    Und doch geschah sie.

    Nicht über Nacht und nicht durch einen einzigen Händedruck. Politiker setzten Zeichen, Institutionen bauten Kontakte auf, Städte schlossen Partnerschaften, Jugendliche nahmen an Austauschprogrammen teil, Familien besuchten einander. Aus politischer Annäherung wuchs mit der Zeit etwas Alltägliches.

    Heute fährt man über den Rhein und bemerkt die Grenze manchmal kaum.

    Das ist vielleicht einer der größten europäischen Erfolge – gerade weil er im Alltag so unspektakulär wirkt.

    Zweisprachig durch die Jahrhunderte

    Passend zu dieser Geschichte präsentiert die Ausstellung sämtliche Texte auf Deutsch und Französisch.

    Das klingt nach einer organisatorischen Einzelheit, trägt jedoch eine schöne Symbolik in sich. Zwei Sprachen stehen nebeneinander und erzählen dieselben Ereignisse.

    Natürlich setzt Sprache unterschiedliche Akzente. Begriffe besitzen historische Bedeutungen, Erinnerungen unterscheiden sich, nationale Perspektiven ebenfalls. Eine zweisprachige Ausstellung lädt deshalb nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Vergleichen ein.

    Wie erzählt Frankreich eine gemeinsame Vergangenheit? Wie klingt dieselbe Geschichte auf Deutsch?

    Und verstehen wir unseren Nachbarn vielleicht besser, sobald wir versuchen, dieselbe Vergangenheit mit seinen Worten zu betrachten?

    Das ist eine ziemlich große Frage für zwei Texttafeln.

    Aber genau solche Fragen dürfen Museen stellen.

    Das Schloss als Geschichtsbuch aus Stein

    Auch das Musée du château des ducs de Wurtemberg trägt seinen Teil zur Atmosphäre bei. Schon der Name verweist auf die Verbindung zum Haus Württemberg.

    Ein moderner neutraler Ausstellungsraum hätte die Dokumente ebenfalls präsentieren können. Doch im Schloss treffen Schriftstücke und historische Umgebung unmittelbar aufeinander.

    Steinmauern, Räume und Architektur liefern keine bloße Dekoration. Sie geben den Dokumenten Resonanz.

    Man könnte sagen: Das Gebäude erzählt mit.

    Wer durch ein Schloss geht, in dem sich Herrschaft tatsächlich abspielte, betrachtet eine Urkunde über Territorialpolitik anders als in einem nüchternen Lesesaal. Geschichte bekommt plötzlich Raum, Entfernung und Dimension.

    Da merkt man: Das alles passierte nicht irgendwo.

    Es passierte hier.

    Eine europäische Geschichte im Kleinen

    Montbéliard zeigt zugleich, warum europäische Geschichte so faszinierend kompliziert bleibt.

    Unsere heutigen Staatsgrenzen verleiten dazu, Vergangenheit ebenfalls in klar getrennte nationale Schubladen zu sortieren. Frankreich hier, Deutschland dort. Doch historische Wirklichkeit hielt sich selten an solche Ordnungssysteme.

    Dynastien besaßen Gebiete auf beiden Seiten heutiger Grenzen. Menschen sprachen mehrere Sprachen oder Dialekte. Handelswege verbanden Regionen, lange bevor moderne Nationalstaaten entstanden. Religiöse Zugehörigkeit spielte zeitweise eine größere Rolle als nationale Identität.

    Montbéliard ist dafür ein wunderbares Beispiel.

    Französisch und württembergisch, regional und europäisch – solche Ebenen schließen sich nicht aus. Sie liegen übereinander wie die Seiten eines alten Buches.

    Blättert man vorsichtig darin, versteht man plötzlich auch die Gegenwart ein wenig besser.

    Geschichte ohne erhobenen Zeigefinger

    Vielleicht liegt darin die besondere Stärke der Ausstellung.

    Sie muss dem Besucher keine fertige Botschaft mit auf den Weg geben. Die Dokumente sprechen zunächst für sich. Sie erzählen von Nähe und Distanz, Konflikten und Verbindungen, Macht und Alltag.

    Natürlich verlangt manches Exponat Aufmerksamkeit. Alte Urkunden sind keine schnelle Unterhaltung für zwischendurch. Wer ihnen Zeit schenkt, entdeckt jedoch Geschichten, die erstaunlich modern wirken.

    Menschen stritten um Grenzen.

    Sie handelten miteinander.

    Sie misstrauten ihren Nachbarn und suchten gleichzeitig deren Nähe.

    Sie verteidigten Traditionen und übernahmen trotzdem Ideen von anderswo.

    Kommt uns irgendwie bekannt vor.

    Gerade deshalb wirkt der Blick zurück nicht verstaubt. Er erinnert daran, dass Europa seit Jahrhunderten aus Austausch besteht – manchmal freiwillig, manchmal erzwungen, häufig kompliziert.

    Ein lohnender Besuch im Herbst

    Vom 17. Oktober 2026 bis zum 14. Februar 2027 steht die Ausstellung dem Publikum in Montbéliard offen. Die feierliche Eröffnung beziehungsweise Vernissage findet bereits am 16. Oktober statt.

    Für Besucher bietet sich damit eine ungewöhnliche Gelegenheit: Sie sehen historische Originale nicht nur in einem Museum, sondern an einem der Orte, deren Geschichte diese Dokumente erzählen.

    Wer anschließend durch Montbéliard spaziert, dürfte manches Gebäude mit anderen Augen betrachten.

    Vielleicht fällt der Blick auf eine Fassade, einen Straßennamen oder ein Detail am Schloss. Vielleicht taucht plötzlich die Frage auf, welche Spuren Württemberg noch überall in der Stadt hinterlassen hat.

    So funktioniert Geschichte im besten Fall.

    Sie endet nicht an der Museumstür.

    Wenn Vergangenheit wieder nach Hause findet

    Der Weg der „Kostbaren Schätze“ von Stuttgart nach Montbéliard besitzt deshalb beinahe etwas Poetisches. Dokumente aus Archiven und Sammlungen überschreiten jene Grenze, um deren wechselvolle Bedeutung es in vielen ihrer Geschichten geht.

    Heute passiert diese Reise friedlich, geplant und in Zusammenarbeit französischer und deutscher Institutionen.

    Allein darin steckt eine Botschaft.

    Vor nicht allzu langer Zeit bedeutete eine Bewegung über diese Grenze häufig Misstrauen, militärische Bedrohung oder politische Spannung. Heute reisen Kunstwerke, Schülerinnen und Schüler, Pendler, Familien, Wissenschaftler und eben historische Dokumente hin und her.

    Aus einer Grenze wurde vielerorts eine Verbindung.

    Die Ausstellung erzählt 750 Jahre deutsch französischer Begegnungen, doch ihr vielleicht schönstes Kapitel befindet sich gar nicht hinter Glas. Es zeigt sich darin, dass Deutsche und Franzosen heute gemeinsam ihre komplizierte Vergangenheit betrachten können – neugierig, kritisch und ohne die alten Feindbilder pflegen zu müssen.

    Montbéliard könnte dafür kaum einen passenderen Ort bieten.

    Das frühere Mömpelgard war über Jahrhunderte ein Bindeglied zwischen Württemberg und Frankreich. Nun empfängt die Stadt Zeugnisse jener langen Beziehung zurück.

    Manche Schätze glänzen eben nicht.

    Manche liegen still auf Papier, tragen verblasste Tinte und brauchen jemanden, der ihre Geschichte wieder liest.

    Und manchmal müssen solche Schätze erst Hunderte Kilometer reisen, um genau dort anzukommen, wo ihre Geschichte plötzlich wieder lebendig wird.

    Ein Artikel von M. Legrand

  • Champagne 2026: ein Jahrgang am Limit

    Champagne 2026: ein Jahrgang am Limit

    Der Sommer brannte, die Trauben schrumpften – und in der Champagne reifte ein Jahrgang heran, der selbst erfahrene Winzer staunen lässt. 2026 könnte als eines jener Jahre in Erinnerung bleiben, über die man noch lange bei einem Glas Champagner spricht. Dabei sorgt vor allem eine Zahl für Aufsehen: 1…

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  • Paris erwartet 600.000 Gläubige zu Papstmesse

    Paris erwartet 600.000 Gläubige zu Papstmesse

    Paris kennt große Menschenmengen. Jubelnde Fußballfans, Demonstrationen, Konzerte und historische Feiern gehören zum Bild der französischen Hauptstadt. Doch am 26. September 2026 dürfte sich im Herzen der Metropole eine Menschenmenge versammeln, die selbst für Pariser Verhältnisse außergewöhnlich ausfällt: Mindestens 500.000 bis 600.000 Gläubige sollen an der großen Messe mit Papst Leo XIV. teilnehmen.

    Und dabei dürfte noch Luft nach oben sein.

    Die Organisatoren rechnen angesichts der bisherigen Anmeldungen inzwischen mit einem enormen Andrang. Die Place de la Concorde, die Champs Élysées und das Gebiet rund um den Arc de Triomphe verwandeln sich für einige Stunden in eine riesige Kirche unter freiem Himmel.

    Man stelle sich dieses Bild vor: Hunderttausende Menschen stehen auf einer der berühmtesten Straßen Europas, Familien neben Pilgern, Jugendliche neben Ordensleuten, Pariser neben Besuchern aus allen Teilen Frankreichs und vermutlich aus zahlreichen Nachbarländern.

    Wann erlebt Paris schon einmal eine solche Kulisse?

    Die Messe bildet den Höhepunkt der ersten offiziellen Frankreichreise von Papst Leo XIV., die vom 25. bis 28. September geplant ist. Vier Tage lang stehen politische Gespräche, religiöse Feiern und Begegnungen mit unterschiedlichen Teilen der französischen Gesellschaft auf dem Programm.

    Zu Beginn seiner Reise trifft Leo XIV. Präsident Emmanuel Macron im Élysée Palast. Auch eine Rede bei der UNESCO gehört zum Programm. Eine Fahrt mit dem Papamobil durch Paris dürfte anschließend zahlreiche Menschen an die Straßen locken.

    Besonders symbolträchtig verspricht der Besuch von Notre Dame zu sein. Dort feiert der Papst die Vesper. Die nach dem verheerenden Brand von 2019 restaurierte Kathedrale rückt damit erneut ins Zentrum eines internationalen kirchlichen Ereignisses — ein Moment voller Geschichte und Emotionen.

    Auch die junge Generation erhält ihren großen Auftritt.

    Rund 80.000 Jugendliche sollen zu einer gemeinsamen Vigil im Stade de France zusammenkommen. Wo sonst Fußballspiele und Konzerte Zehntausende begeistern, stehen an diesem Abend Gebete, Musik und Begegnungen im Mittelpunkt. Gerade solche Veranstaltungen entwickeln bei Papstreisen oft ihre ganz eigene Dynamik: weniger Protokoll, mehr spontane Begeisterung.

    Dann folgt die große Messe mitten in Paris.

    Wie organisiert man eigentlich eine Veranstaltung, deren Besucherzahl der Bevölkerung einer ganzen Großstadt entspricht?

    Allein die Zahlen zeigen die Dimension. Rund 12.000 freiwillige Helfer sollen die Pilger empfangen, informieren und durch die verschiedenen Bereiche führen. Entlang der Champs Élysées sind 42 Großbildschirme vorgesehen. So lässt sich die Feier auch dort verfolgen, wo der eigentliche Altar längst nur noch als kleiner Punkt in der Ferne erscheint.

    Hinzu kommt ein gewaltiges Sicherheitskonzept. Rund 14.000 Polizisten und Gendarmen sollen im Einsatz sein. Bei der Planung greifen die Verantwortlichen auf Erfahrungen der Olympischen Spiele von Paris zurück. Kontrollierte Zugänge, abgesicherte Bereiche und eine genaue Steuerung der Besucherströme gehören zum Konzept.

    Kurz gesagt: Paris fährt ziemlich groß auf.

    Nach den Bildern der riesigen Menschenmenge erhält die Reise in Lourdes einen stilleren und ernsteren Charakter. Dort soll Leo XIV. unter anderem Opfer sexuellen Missbrauchs treffen. Zudem steht die berühmte Lichterprozession auf dem Programm. Tausende Kerzen, Gebete und Gesänge prägen seit Jahrzehnten die besondere Atmosphäre des Wallfahrtsortes.

    Die letzte Station führt den Papst nach Metz. Dort richtet sich der Blick auf Frieden in Europa und das politische Erbe Robert Schumans, eines der Wegbereiter der europäischen Einigung.

    Sollten sich die bisherigen Erwartungen bestätigen, erlebt Frankreich Ende September eines seiner größten katholischen Treffen seit Jahrzehnten. Doch vermutlich erzählen die bloßen Zahlen nur einen Teil der Geschichte.

    Denn zwischen 600.000 Menschen entstehen auch 600.000 persönliche Geschichten: Menschen reisen aus Glauben an, aus Neugier, aus Hoffnung oder schlicht deshalb, weil sie einen historischen Moment miterleben möchten.

    Und Paris?

    Für einen Tag verwandelt sich seine berühmteste Prachtachse in einen riesigen Pilgerweg.

    Ein Artikel von M. Legrand

  • Alpe d’Huez: Nervenkitzel über dem Lac Besson

    Alpe d’Huez: Nervenkitzel über dem Lac Besson

    Mehr als 2300 Meter über dem Meer, tief unten das türkisblaue Wasser des Lac Besson und vor den Augen die mächtigen Gipfel des Oisans: In Alpe d’Huez wartet ein Bergerlebnis, bei dem selbst erfahrene Wanderer kurz innehalten dürften. Ein spektakulärer Höhenweg führt direkt an den Felsen entlang und verbindet Nervenkitzel mit einem jener Sonnenuntergänge, für die man gern noch ein paar Minuten länger in der Kälte stehen bleibt.

    Dabei richtet sich das Erlebnis keineswegs nur an hartgesottene Bergsteiger.

    Die Teilnehmer tragen Helm und Klettergurt und bewegen sich entlang einer durchgehenden Sicherung. Der Weg schmiegt sich an die Felswand, während sich daneben der Abgrund öffnet. An manchen Stellen liegen rund 70 Meter zwischen den Wanderern und dem Wasser des Lac Besson. Das klingt erst einmal nach einer ziemlich wilden Nummer – doch gerade die Sicherung macht das Erlebnis auch für Menschen interessant, die normalerweise keine ausgesetzten Kletterrouten unter die Bergschuhe nehmen.

    Zwischen Fels, Himmel und See

    Rund 40 Minuten dauert der Parcours. Auf dem Papier klingt das überschaubar. In der Höhe bekommt Zeit allerdings einen anderen Rhythmus.

    Ein Schritt, ein Blick ins Tal, noch ein Schritt.

    Über den Felsen breitet sich die Landschaft des Oisans aus. Almen, Bergseen und schroffe Gipfel bilden eine Kulisse, die sich mit jeder Minute verändert. Besonders am Abend zeigt die Natur ihre große Bühne. Die Sonne sinkt langsam hinter die Bergkämme, Schatten wandern über die Hänge und das Licht färbt die Felsen erst golden, später rötlich und schließlich beinahe violett.

    Wer denkt bei einem solchen Anblick noch an die Uhr?

    Gerade dieser Übergang vom Tag zum Abend verleiht der Tour ihren besonderen Charakter. Während Alpe d’Huez tagsüber von Wanderern, Mountainbikern und Urlaubern belebt erscheint, kehrt am Abend allmählich Ruhe ein. Stimmen verstummen, die Luft fühlt sich kühler an und irgendwo weit unten spiegeln die letzten Sonnenstrahlen auf dem Wasser.

    Dann gehört die Bühne den Bergen.

    Die Alpen suchen neue Abenteuer

    Das Angebot passt zu einer Entwicklung, die sich in vielen französischen Bergregionen beobachten lässt. Ferienorte setzen längst nicht mehr ausschließlich auf Skipisten im Winter und klassische Wanderwege im Sommer. Gesicherte Felsrouten, Panoramawege, Hängebrücken und besondere Abendtouren bringen Besucher näher an die alpine Landschaft.

    Alpe d’Huez greift diese Idee besonders konsequent auf. Auch andere Angebote rund um den Sonnenuntergang verbinden Höhe, Natur und Erlebnis. Das Ziel dahinter liegt auf der Hand: Die Berge sollen nicht bloß Kulisse für sportliche Aktivitäten sein, sondern selbst zum Erlebnisraum avancieren.

    Und mal ehrlich: Wann sieht ein Berg schöner aus als in jenem Moment, in dem die letzten Sonnenstrahlen über seine Flanken ziehen?

    Respekt vor der Höhe bleibt Pflicht

    Trotz Sicherung verlangt die Tour Aufmerksamkeit. Trittsicherheit und eine solide körperliche Verfassung gehören dazu. Wer schon beim Blick von einem Balkon im fünften Stock weiche Knie bekommt, dürfte auf dem ausgesetzten Abschnitt wenig Freude verspüren.

    Auch das Wetter entscheidet mit.

    Starker Wind, Regen oder Gewitter verwandeln eine reizvolle Unternehmung schnell in ein Risiko. Anweisungen der Begleiter und aktuelle Wetterbedingungen besitzen deshalb Vorrang vor dem Wunsch nach dem perfekten Urlaubsfoto.

    Für Fotografen lohnt sich vor allem die Zeit kurz vor Sonnenuntergang. Das flache Licht zeichnet Konturen in die Felsen, lässt das Gras der Hochalmen leuchten und verleiht dem Lac Besson intensive Farben.

    Doch vielleicht liegt der schönste Moment ohnehin nicht auf der Speicherkarte.

    Vielleicht entsteht er genau dann, wenn man die Kamera einmal sinken lässt, tief durchatmet und über dem See steht, während der Tag langsam hinter den Gipfeln verschwindet. Alpe d’Huez zeigt hier eine andere Seite der Alpen: stiller als eine Skipiste, aufregender als ein gewöhnlicher Spaziergang und nah genug am Abgrund, um das Herz ein bisschen schneller schlagen zu lassen.

    Ein Artikel von M. Legrand

  • Lautlos über dem Pic Saint Loup

    Lautlos über dem Pic Saint Loup

    Sie tauchen oft auf, ohne sich anzukündigen.

    Ein schlanker weißer Segler gleitet über die hellen Kalkfelsen des Pic Saint Loup, legt sich sanft in eine Kurve und zieht einen weiten Kreis durch den südfranzösischen Himmel. Kein Motorenlärm begleitet ihn. Kein Dröhnen kündigt seine Ankunft an. Von Cazevieille, Saint Martin de Londres oder Mas de Londres aus gehört dieser Anblick längst zum Alltag – und trotzdem schauen viele Menschen noch immer nach oben.

    Denn über dem markanten Berg nördlich von Montpellier spielt sich seit Jahrzehnten ein stilles Schauspiel ab.

    Der Pic Saint Loup zählt nicht nur zu den bekanntesten Bergen des Hérault. Für Segelflieger besitzt er eine besondere Bedeutung. Seine steile Nordseite und die umliegenden Höhenzüge formen Luftströmungen, die Piloten geschickt nutzen. Trifft Wind auf die Felsen, steigt die Luft nach oben. An sonnigen Tagen entstehen zusätzlich warme Luftsäulen, sogenannte Thermiken.

    Für Segelflieger sind sie so etwas wie unsichtbare Aufzüge.

    Nach dem Start zieht meist ein Motorflugzeug den Segler in die Höhe. Dann löst der Pilot das Schleppseil. Der Motor verschwindet mit dem vorausfliegenden Flugzeug und plötzlich herrscht Ruhe. Von diesem Moment an entscheidet das Gespür für Wind, Wetter und Landschaft darüber, wohin die Reise führt.

    Wie weit trägt einen eigentlich Luft, die man weder sehen noch anfassen kann?

    Erstaunlich weit.

    Erfahrene Piloten legen an guten Tagen mehrere hundert Kilometer zurück. Die umliegenden Landschaften mit dem Hortus, der Séranne und den ersten Ausläufern der Cevennen bieten dafür ausgezeichnete Bedingungen. Der Pilot kreist zunächst in einer aufsteigenden Luftströmung, gewinnt Höhe und gleitet anschließend mit hoher Geschwindigkeit zur nächsten Thermik.

    Von unten sieht das alles ziemlich gemütlich aus.

    Am Flugplatz von Mas de Londres pflegt der Centre de Vol à Voile de Montpellier Pic Saint Loup eine Tradition, deren Wurzeln bis in die 1950er Jahre reichen. Anfänger treffen dort auf erfahrene Piloten, Freizeitflieger auf Teilnehmer großer Wettbewerbe. Verschiedene Segelflugzeuge stehen bereit, darunter doppelsitzige Maschinen für Ausbildung und erste Flugerlebnisse sowie leistungsfähige Segler für lange Strecken.

    Besonders faszinierend wirkt das Schauspiel im Frühjahr und Sommer. Dann genügt manchmal ein Blick nach oben, um mehrere weiße Flugzeuge zu entdecken, die gemeinsam ihre Kreise ziehen.

    Und gelegentlich bekommen sie Gesellschaft.

    Große Greifvögel nutzen dieselben aufsteigenden Luftmassen. Ein Segelflugzeug und ein Vogel kreisen dann scheinbar gemeinsam über der Landschaft. Der eine vertraut auf Instinkt, der andere zusätzlich auf Instrumente und meteorologisches Wissen. Beide suchen jedoch dasselbe: den besten Weg nach oben.

    Wer hat hier wohl von wem gelernt?

    Auch Besucher müssen nicht am Boden bleiben. Bei Einführungsflügen lässt sich die Landschaft rund um den Pic Saint Loup aus einem doppelsitzigen Segelflugzeug erleben. Besonders eindrucksvoll ist jener Augenblick, in dem sich das Schleppseil löst. Das Motorflugzeug entfernt sich, sein Geräusch verblasst – und plötzlich hört man fast nur noch die Luft an der Haube vorbeistreichen.

    Unter den Tragflächen verwandelt sich die Landschaft.

    Dörfer sehen wie Modelle aus, Straßen ziehen sich als dünne Linien durch die Garrigue und Weinberge bilden ein geometrisches Mosaik. Bei klarer Sicht reicht der Blick über die Cevennen und mit etwas Glück bis zur Mittelmeerküste.

    Der Segelflug zeigt dabei eine ungewöhnlich ursprüngliche Form des Fliegens. Zwar braucht der Start meist motorisierte Hilfe, danach nutzt der Pilot jedoch vor allem die Kräfte der Atmosphäre. Technik und Natur arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander.

    Am Pic Saint Loup gehört dieses lautlose Ballett inzwischen zur Landschaft. Wanderer bleiben stehen, Winzer blicken aus ihren Reben nach oben und Bewohner der umliegenden Dörfer erkennen längst jene Tage, an denen besonders viele Segler unterwegs sind.

    Dann verschwindet wieder eine weiße Silhouette hinter dem Berg.

    Zurück bleibt für einen Moment nur der blaue Himmel – und der Gedanke, dass Fliegen manchmal am schönsten wirkt, wenn man es kaum hört.

    Ein Artikel von M. Legrand

  • Wo der Herbst nach Walnüssen duftet

    Wo der Herbst nach Walnüssen duftet

    Es riecht warm, nussig und ein wenig nach geröstetem Brot. In der Mühle knirschen die Steine, irgendwo schlägt Metall gegen Holz, und aus einer Presse läuft langsam ein dünner goldener Strahl in ein Gefäß.

    Walnussöl.

    Wer an diesem Morgen im Périgord die Tür einer alten Ölmühle öffnet, versteht ziemlich schnell, warum man die Walnuss hier einst das „Gold des Périgord“ nannte.

    Sie gehört zu dieser Landschaft wie die hellen Kalksteinhäuser, die Burgen über der Dordogne und die Märkte, auf denen Käse, Brot und Entenpasteten dicht nebeneinanderliegen. Ihre Geschichte reicht erstaunlich weit zurück. Archäologen fanden in der Region Walnussschalen, die rund 17.000 Jahre alt sind.

    Die Menschen hier kannten den Geschmack also lange bevor jemand auf die Idee kam, daraus eine touristische Route zu machen.

    Eine Straße für Genießer

    Heute verbindet die Route de la Noix mehr als vierzig Stationen in der Dordogne, im Lot und in der Corrèze. Sie führt durch Walnusshaine, zu Bauernhöfen und Mühlen, vorbei an Restaurants, kleinen Läden und einigen der schönsten Orte Südwestfrankreichs.

    Sarlat liegt auf dem Weg, ebenso Domme, Martel und das rot leuchtende Collonges la Rouge.

    Doch diese Reise lebt nicht allein von ihren berühmten Dörfern.

    Sie lebt von Begegnungen.

    Im Moulin de Vielcroze bei Castelnaud la Chapelle lässt sich verfolgen, wie Walnusskerne zerkleinert, erwärmt und anschließend gepresst werden. Das klingt zunächst wenig romantisch. Doch sobald der Duft gerösteter Nüsse den Raum erfüllt, sieht die Sache anders aus.

    Dann kommt ein Stück Brot auf den Tisch.

    Ein paar Tropfen frisches Öl darüber.

    Mehr braucht es nicht.

    Kann ein Lebensmittel eine ganze Landschaft erzählen?

    Hier lautet die Antwort ziemlich eindeutig: ja.

    Wenn die Mühlsteine sprechen

    Auch im Moulin de la Veyssière in Neuvic sur l’Isle dreht sich seit Generationen vieles um die Walnuss. Alte Mühlsteine arbeiten dort weiter, während Besucher zuschauen, riechen und probieren.

    Das Öl schmeckt mal mild, mal kräftig geröstet, manchmal beinahe süßlich.

    Und plötzlich merkt man, wie wenig Aufmerksamkeit man einem alltäglichen Produkt normalerweise schenkt.

    Die Walnuss selbst zeigt ebenfalls verschiedene Gesichter. Vier traditionelle Sorten stehen besonders für den Périgord: Franquette, Marbot, Corne und Grandjean.

    Im Écomusée de la Noix bei Castelnaud erzählen Werkzeuge, Pressen und alte Arbeitsgeräte von jener Zeit, als der Walnussanbau für viele Familien über Wohlstand oder karge Jahre entschied.

    Im Mittelalter besaßen die Früchte sogar einen solchen Wert, dass sie gelegentlich als Tauschmittel dienten.

    Das Gold auf dem Fluss

    Über Jahrhunderte transportierten Lastkähne große Mengen Walnüsse auf der Dordogne Richtung Bordeaux. Von dort gelangten sie weiter nach England, Deutschland und in die Niederlande.

    Der Fluss war damals Handelsstraße, Lebensader und manchmal vermutlich auch Nervensäge zugleich — je nachdem, wie freundlich Wetter und Wasserstand gerade mitspielten.

    Heute reist man gemütlicher.

    Und am schönsten vielleicht im Herbst.

    Ab Mitte September beginnt die Ernte. Die Walnusshaine wechseln langsam ihre Farbe, Körbe füllen sich mit frischen Nüssen und in den Mühlen startet die arbeitsreichste Zeit.

    Bäckereien verkaufen kräftiges Walnussbrot. Konditoreien backen Tartes. Restaurants kombinieren geröstete Kerne mit Käse oder Salaten. Dazu kommt der traditionelle Vin de Noix.

    Wer wollte da ernsthaft Kalorien zählen?

    Eine Reise, die Zeit verlangt

    Die Route de la Noix eignet sich nicht für Eilige.

    Ihr Reiz liegt gerade im Anhalten: bei einem Bauernhof, einer alten Mühle, einem Markt oder einem kleinen Laden, dessen Tür man beinahe übersehen hätte.

    Man reist von Dorf zu Dorf, probiert ein Stück Brot, hört Geschichten und schaut einem Handwerk zu, das in dieser Landschaft seit Generationen weiterlebt.

    Und irgendwann versteht man, dass die Walnuss hier weit mehr als eine Zutat ist.

    Sie ist Erinnerung, Arbeit, Handel und Genuss zugleich.

    Vor allem aber schenkt sie dem Périgord etwas, das sich kaum ins Navigationsgerät eingeben lässt: einen eigenen Geschmack.

    Ein Artikel von M. Legrand

  • Mayenne: Frankreichs stille Schatzkammer

    Mayenne: Frankreichs stille Schatzkammer

    Auf den ersten Blick gehört die Mayenne wohl kaum zu jenen französischen Reisezielen, bei denen sofort Urlaubsbilder im Kopf entstehen. Kein Eiffelturm, keine Côte d’Azur, keine weltberühmten Weinberge. Und genau darin liegt ihr Reiz.

    Denn wer sich auf dieses stille Stück der Pays de la Loire einlässt, entdeckt Orte, die lange im Gedächtnis bleiben – manchmal skurril, manchmal berührend und gelegentlich ziemlich überraschend.

    Zwischen Drachen und Giganten

    In Cossé le Vivien wartet einer der ungewöhnlichsten Kunstorte Frankreichs: das Musée Robert Tatin.

    Schon der Weg hinein wirkt wie der Beginn einer fantastischen Geschichte. Neunzehn monumentale Figuren säumen die berühmte Allée des Géants. Manche erinnern an Wächter, andere an Wesen aus einer fremden Mythologie.

    Was hat einen Künstler dazu gebracht, mitten in der Mayenne eine solche Welt zu erschaffen?

    Robert Tatin war Maler, Bildhauer und Keramiker – vor allem aber ein Mann mit grenzenloser Vorstellungskraft. Mehr als zwanzig Jahre verwandelte er sein Anwesen in eine riesige begehbare Kunstlandschaft. Reisen, Religionen, Mythen und Erinnerungen verschmolzen dort zu einer ganz eigenen Sprache.

    Drachen tauchen zwischen Mauern auf, Reliefs erzählen rätselhafte Geschichten, Gärten besitzen symbolische Bedeutungen. Wer hier entlanggeht, besucht keinen klassischen Museumsbau. Man spaziert vielmehr durch den Kopf eines Künstlers.

    Seit 2022 steht Tatins außergewöhnliches Lebenswerk unter Denkmalschutz.

    Art déco unter der Dusche

    Ganz anders, aber nicht weniger überraschend präsentiert sich Laval.

    Zwischen 1925 und 1927 entstanden dort öffentliche Badehäuser, die einst vor allem einem praktischen Zweck dienten: Hygiene für Menschen, deren Wohnungen kein eigenes Badezimmer besaßen.

    Heute zählen die ehemaligen Bains Douches zu den schönsten Art déco Zeugnissen der Stadt.

    Besonders eindrucksvoll sind die Mosaiken von Isidore Odorico. Blaue und goldene Farbtöne, geometrische Muster und elegante Schmiedearbeiten verwandeln die früheren Duschräume in kleine Kunstwerke. Da staunt man nicht schlecht – ausgerechnet dort, wo früher Seife und Handtücher zum Alltag gehörten.

    Nach der Schließung im Jahr 2003 erhielt das Gebäude eine sorgfältige Restaurierung. Heute dienen die Räume Ausstellungen und kulturellen Veranstaltungen.

    Erinnerung, die bleibt

    Auch in der Stadt Mayenne erzählen frühere öffentliche Bäder eine Geschichte. Doch dort ist der Ton ernster.

    Die alten Räume beherbergen heute La Vigie, das Mémorial des Déportés de la Mayenne. Persönliche Gegenstände, Berichte von Überlebenden und ein Namenswall erinnern an Menschen aus dem Département, die während der nationalsozialistischen Besatzung deportiert wurden.

    Die Gestaltung bleibt bewusst zurückhaltend.

    Gerade deshalb trifft der Ort.

    Braucht Erinnerung große Gesten, um Menschen zu berühren? In La Vigie lautet die Antwort ganz eindeutig: nein.

    Römer und Schokolade

    Geschichtlich reicht die Mayenne allerdings noch viel weiter zurück. In Jublains begegnet man der gallorömischen Vergangenheit des Départements.

    Das antike Noviodunum gehörte einst zu den wichtigsten Orten der Diablintes. Heute lassen sich Überreste eines Theaters, von Thermen, eines Tempels und einer gewaltigen Festungsanlage erkunden. Zwischen alten Mauern und grünen Wiesen entsteht jene besondere Atmosphäre, bei der Geschichte plötzlich erstaunlich nah wirkt.

    Und irgendwann verlangt so viel Kultur nach einer süßen Pause.

    Die bietet die Mayenne ebenfalls. Kleine Chocolaterien in Laval und anderen Orten fertigen Pralinen, Ganaches und Tafeln oft noch in handwerklicher Tradition. Keine großen touristischen Inszenierungen, sondern kleine Geschäfte, in denen es nach Kakao riecht und die Auswahl schnell größer ausfällt als geplant.

    Tja, passiert.

    Der Charme des Unscheinbaren

    Vielleicht liegt genau hier das Geheimnis der Mayenne. Sie drängt sich nicht auf.

    Ihre Sehenswürdigkeiten stehen selten auf den berühmten Wunschlisten internationaler Frankreichreisender. Doch wer sich Zeit nimmt, begegnet außergewöhnlicher Kunst, römischer Geschichte, elegantem Art déco, bewegenden Erinnerungsorten und kleinen kulinarischen Entdeckungen.

    Die Mayenne flüstert eher, als dass sie ruft.

    Und vielleicht hört man gerade deshalb besonders gerne hin.

    Ein Artikel von M. Legrand