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Schlagwort: Tourismus

  • Steuer-Schock in der Bretagne? Warum die „Verdreifachung der Tourismusabgabe“ (noch) nicht kommt

    Steuer-Schock in der Bretagne? Warum die „Verdreifachung der Tourismusabgabe“ (noch) nicht kommt

    Kaum war die Rede von einer möglichen Verdreifachung der Taxe de séjour – also der Tourismusabgabe – in der Bretagne, ging ein Raunen durch die Branche. Finanzieren sollte diese drastische Maßnahme angeblich den öffentlichen Nahverkehr in der Region. Doch wer genauer hinschaut, merkt schnell: Von einer tatsächlichen Verdreifachung kann derzeit keine Rede sein.

    Ein Sturm im Wasserglas?

    Vielleicht. Vielleicht auch nicht.

    Die Steuer, die Urlauber bezahlen

    Die sogenannte Taxe de séjour ist nichts Neues: Sie wird auf Übernachtungen erhoben und je nach Art und Komfort des Quartiers berechnet – Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, alle müssen melden, was bei ihnen an Gästen so ein- und ausgeht.

    In einer Region wie der Bretagne, die jährlich Millionen Tourist:innen anzieht, kommt da einiges zusammen. Rund 22 Millionen Euro spülte diese Steuer allein im Jahr 2023 in die Kassen der Kommunen. Und: In Départements wie Ille-et-Vilaine oder den Côtes-d’Armor gibt es bereits einen 10-prozentigen Aufschlag, der zusätzlich zur regulären Abgabe erhoben wird.

    Aber selbst mit dieser Zusatzgebühr ist die Steuer meilenweit von einer Verdreifachung entfernt.

    Woher kommt dann das Gerücht?

    Die Spur führt ins französische Parlament. Dort brachte Paul Molac, ein regional verankerter Abgeordneter, Ende Oktober 2025 einen Änderungsantrag zum Haushaltsgesetz ein: Die Taxe de séjour solle um 200 % erhöht werden – explizit in der Bretagne. Begründung? Das Geld werde für Busse, Bahnen und regionale Mobilitätsprojekte gebraucht.

    Doch der Antrag scheiterte.

    Schon in der ersten Beratung im Finanzausschuss wurde der Vorschlag abgelehnt. Offiziell vom Tisch ist die Idee damit zwar nicht – aber sie hat derzeit keine rechtliche Grundlage. Keine Region, kein Département hat bislang einen entsprechenden Beschluss verabschiedet.

    Gute Idee?

    Es gibt durchaus Argumente für eine stärkere Beteiligung von Tourist:innen an den Folgekosten ihres Aufenthalts. Müll, Abwasser, Verkehrsstaus – die Liste an Nebeneffekten langer Sommermonate ist nicht gerade kurz. Und: Wer die Infrastruktur nutzt, könnte dafür auch ein bisschen was bezahlen.

    Doch so logisch das klingt – ganz so einfach ist es nicht.

    Denn mit jeder Erhöhung der Steuer steht die Wettbewerbsfähigkeit der Region auf dem Spiel. Weniger Gäste, kürzere Aufenthalte, Abwanderung zu billigeren Regionen? Alles denkbar. Gerade Plattformen wie Airbnb, die auf Preis-Leistungs-Sensibilität setzen, könnten darunter leiden. Und die Hotellerie, die in den letzten Jahren ohnehin nicht auf Rosen gebettet ist, könnte erneut unter Druck geraten.

    Der Knackpunkt: Glaubwürdigkeit

    Was viele in der Branche irritiert, ist die mangelnde Transparenz. Wofür genau sollen die Mehreinnahmen verwendet werden? Wie hoch wäre die Steuer konkret pro Nacht und Kategorie? Welche Kommunen wären betroffen? Und vor allem: Wird diese Idee im Hinterzimmer bereits still und heimlich vorbereitet?

    Aktueller Stand: Keine Änderung in Sicht

    Fakt ist: Es gibt keinen gültigen Beschluss in der Bretagne, der eine Verdreifachung der Tourismusabgabe vorsieht. Der Vorstoß von Paul Molac ist vorerst gescheitert. Die einzige nachgewiesene Erhöhung liegt weiterhin bei rund +10 % in bestimmten Départements – und die gibt es schon seit Längerem.

    Heißt das, die Idee ist vom Tisch?

    Nicht unbedingt.

    Aber bis sie Realität wird, müssten weitere öffentliche Debatten stattfinden, Haushaltspläne angepasst und konkrete Satzungen verabschiedet werden. Davon sind die bretonischen Behörden derzeit noch ein gutes Stück entfernt.

    Vielleicht ist das alles also wirklich nur ein Testballon gewesen. Oder ein Signal, das die Richtung andeuten soll.

    Doch bis aus dem „Was wäre, wenn“ ein „So wird’s gemacht“ wird, braucht es noch Zeit – und eine Menge politischer Überzeugungsarbeit.

    Autor: Andreas M. Brucker

  • Martinique: Die Montagne Pelée bebt – Was unter der Erde brodelt

    Martinique: Die Montagne Pelée bebt – Was unter der Erde brodelt

    Wer in diesen Tagen in den Norden der französischen Karibikinsel Martinique blickt, sieht – nichts Auffälliges. Die Montagne Pelée, jener ikonische Vulkan, der sich über die üppige Landschaft erhebt, liegt scheinbar friedlich da. Doch der Schein trügt. Unter der Oberfläche tut sich etwas. Und zwar nicht wenig.

    In den vergangenen Wochen wurde unter dem Vulkan eine beunruhigend hohe Anzahl an kleinen Erdbeben registriert – mehr als 6.000 in nur einem Monat. Allein zwischen dem 26. September und dem 3. Oktober 2025 verzeichnete das Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique (OVSM) über 2 500 seismische Ereignisse. Im Vergleich: In den vier Wochen davor lag der Wochendurchschnitt noch bei rund 1.500. An anderen Stellen ist sogar von über 8.000 Beben in vier Wochen die Rede.

    Das ist kein Rauschen im Hintergrund. Das ist ein Alarmton – wenn auch ein leiser.

    Was genau passiert da?

    Die meisten dieser Erdbeben sind so schwach, dass sie von der Bevölkerung nicht gespürt werden. Und dennoch sagen sie viel über den Zustand des Vulkans aus. Sie konzentrieren sich auf einen Bereich nur wenige Kilometer unterhalb des Gipfels, in Tiefen zwischen 0,9 und 4,3 Kilometern. Besonders auffällig: Es handelt sich nicht nur um klassische Mikrobeben, sondern um sogenannte hybride oder Long-Period-Ereignisse. Diese deuten auf Bewegungen von Gas oder Flüssigkeit im Inneren des Vulkans hin – Anzeichen für ein „Erwachen“.

    Oder besser gesagt: eine „Reaktivierung“. Denn ganz wach war die Montagne Pelée schon lange nicht mehr.

    Ein Vulkan mit Geschichte – und Trauma

    Die Montagne Pelée ist nicht irgendein Vulkan. Am 8. Mai 1902 ging sie mit verheerender Wucht in die Geschichte ein: Eine pyroklastische Wolke zerstörte damals die Stadt Saint-Pierre, tötete fast 30.000 Menschen binnen Minuten und verwandelte den Ort in ein apokalyptisches Trümmerfeld.

    Seitdem gehört der Vulkan zu den am intensivsten überwachten des französischen Überseegebiets. Und seine Geschichte wirkt wie ein stiller Mahner: Nimm die Zeichen ernst – aber verliere nicht den Kopf.

    Was sagen die Expert:innen?

    Die gute Nachricht: Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Eruption. Es wurde keine signifikante Deformation des Vulkangebäudes festgestellt, auch die Gasemissionen zeigen keine ungewöhnlichen Ausschläge. Dennoch: Der Lärm im Innern ist nicht zu überhören – zumindest nicht für die empfindlichen Instrumente des OVSM.

    Die Behörde spricht von einem seismischen Energiepegel, der „so hoch ist wie noch nie seit Beginn der Reaktivierung im Jahr 2019“. Man beobachtet. Man misst. Man wertet aus. Und man warnt, ohne Panik zu verbreiten.

    Denn die Erfahrung zeigt: Solche Phasen können entweder in eine Eruption münden – oder sich schlicht verlaufen, ohne dass etwas Dramatisches passiert.

    Was heißt das für die Menschen auf der Insel?

    Für die Bewohner:innen Martiniques – ebenso wie für Tourist:innen – bedeutet das vor allem: informiert bleiben. Die Behörden raten dazu, sich regelmäßig über die offiziellen Kanäle des OVSM auf dem Laufenden zu halten. In Risikozonen, insbesondere im Norden der Insel, sollte man sich mit den offiziellen Evakuierungsplänen bekannt machen. Bei spürbaren Erschütterungen gilt: Ruhe bewahren, Schutz suchen, Abstand von instabilen Hängen halten.

    Es geht nicht um Alarmismus, sondern um Aufmerksamkeit. Denn zwischen Überreaktion und Verharmlosung liegt ein schmaler Grat. Genau auf diesem Grat bewegt sich Martinique derzeit.

    Ein Balanceakt zwischen Alltag und Alarmbereitschaft

    Man darf nicht vergessen: Martinique ist nicht nur eine Vulkaninsel, sondern auch ein Sehnsuchtsort für Tourist:innen, ein Lebensraum für Zehntausende. Wirtschaft, Alltag, Normalität – all das steht in einem Spannungsfeld mit der latenten Bedrohung aus der Tiefe.

    Ein plötzlicher Einbruch der Tourismuszahlen, Panikkäufe oder übereilte Evakuierungen wären überzogen. Doch die jetzige Situation ist auch eine Chance: Sie zwingt zur Verbesserung der Informationsketten, zur Übung des Ernstfalls, zur Schärfung der Wahrnehmung. Denn wenn sich eines gezeigt hat in der Geschichte aktiver Vulkane: Am Ende zählt, wer vorbereitet ist.

    Und jetzt?

    Die Montagne Pelée brodelt – und sie schläft nicht. Die Wissenschaft hört ihr genau zu. Und sie tut gut daran. Denn selbst wenn es keine unmittelbare Gefahr gibt, ist dieses seismische „Flüstern“ ein wertvoller Hinweis darauf, dass unter dem Gipfel Bewegung herrscht.

    Vielleicht bleibt alles ruhig. Vielleicht auch nicht. Doch wer sich vorbereitet, hat im Ernstfall mehr als nur einen Schritt Vorsprung.

    Autor: Andreas M. Brucker

  • Kurs Nord! Wie Dunkerque zum neuen Hotspot für Kreuzfahrten wird

    Kurs Nord! Wie Dunkerque zum neuen Hotspot für Kreuzfahrten wird

    Dunkerque – ein Name, der bislang eher mit Industrie, Hafenbetrieb und geschichtsträchtiger Vergangenheit verbunden war. Doch nun hebt sich der Vorhang für ein neues Kapitel: Die nordfranzösische Hafenstadt wird zum frischen Kreuzfahrtzentrum im Norden Europas. Abfahrten Richtung Großbritannien, Norwegen, Schweden oder gar Island stehen auf dem Fahrplan. Und mit ihnen die Hoffnung auf wirtschaftlichen Rückenwind – für Stadt, Hafen und Region. Ein erstes Schiff hat bereits abgelegt. An einem frischen Herbsttag war es soweit: Die ersten Passagiere betraten in Dunkerque das Kreuzfahrtschiff „Renaissance“ für eine dreitägige Reise über den Ärmelkanal nach London, anschließend weiter nach Amsterdam. Ein Moment voller Vorfreude – besonders für jene, die bisher nur staunend am Kai standen. Wie etwa Éric, ein waschechter Dunkerquois, der sich mit glänzenden Augen erinnert: „Jahrelang hab ich die großen Schiffe hier im Hafen gesehen – und jetzt steh ich selbst auf einem. Das ist schon was!“ Er …

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  • Hurrikan Melissa: Wenn ein Sturm zur Zerreißprobe wird

    Hurrikan Melissa: Wenn ein Sturm zur Zerreißprobe wird

    Jamaika steht still. Doch nicht in Ruhe – sondern in Anspannung. Denn was da am Horizont heranrollt, ist kein gewöhnlicher Tropensturm. Melissa, ein Hurrikan der höchsten Kategorie 5, treibt mit Winden bis zu 280 Stundenkilometern auf die Karibikinsel zu. Ein Sturm, so heftig, dass er womöglich in die Geschichte eingehen wird.

    Ein solches Naturereignis lässt niemanden kalt. Schon gar nicht ein Land, dessen Infrastruktur nicht für solche Extremsituationen gemacht ist. Der Premierminister bringt es auf den Punkt: Kein Gebäude, keine Leitung, keine Straße ist wirklich für das ausgelegt, was jetzt droht.

    Melissa bewegt sich langsam – und genau das macht den Sturm so gefährlich. Denn je länger ein Hurrikan über einer Region verweilt, desto zerstörerischer wirkt er: nicht nur durch Wind, sondern vor allem durch Regen. Bis zu 1.000 Liter Niederschlag pro m2 innerhalb weniger Stunden wird erwartet. Das bedeutet: Schlammlawinen in den Bergen, Überschwemmungen in den Städten, komplette Isolierung ganzer Regionen.

    Und dann ist da noch das Meer. Die Südküste Jamaikas rechnet mit bis zu vier Meter hohen Sturmfluten. Wer nahe am Wasser lebt, ist akut gefährdet. Evakuierungsaufrufe wurden ausgesprochen, Notunterkünfte vorbereitet – über 800 landesweit. Trotzdem: Nicht jeder folgt den Anweisungen. Manche unterschätzen die Gefahr, andere können oder wollen ihre Häuser nicht verlassen.

    Die Flughäfen sind geschlossen, der Verkehr weitgehend lahmgelegt. Die Insel wirkt wie in Watte gepackt – aber es ist keine friedliche Stille, sondern das unheilvolle Warten vor dem Einschlag.

    Was den Sturm zusätzlich brisant macht, ist Jamaikas Topografie. Die Berge im Landesinneren, die engen Flusstäler, die unregelmäßige Besiedlung – all das macht die Insel anfällig für sekundäre Katastrophen. Wenn Regen die Böden aufweicht, können ganze Hänge abrutschen. Wenn Bäche überlaufen, sind selbst höher gelegene Orte nicht mehr sicher.

    Und dann ist da noch die wirtschaftliche Komponente.

    Jamaika lebt nicht nur vom Tourismus – aber der macht einen großen Teil der Einnahmen aus. Hotels, Strände, Flugverbindungen – alles steht still. Die Schäden könnten enorm werden. Dazu kommen Landwirtschaft, Export und Versorgungssicherheit. Wer hilft beim Wiederaufbau? Wer zahlt die Rechnung, wenn ganze Landstriche zerstört sind?

    Hurrikan Melissa zeigt darüber hinaus einmal mehr, wie eng unser globales Netz gespannt ist. Was auf einer Karibikinsel passiert, bleibt nicht dort. Preissteigerungen, Lieferkettenprobleme, Umsatzeinbrüche in der Reisebranche – auch in Europa könnten die Folgen spürbar werden.

    Und vor allem stellt sich eine Frage, die weit über Jamaika hinausgeht: Wie widerstandsfähig sind kleine Inselstaaten in einer Welt, in der Wetterextreme zunehmen? Melissa ist nicht nur ein Sturm. Es ist ein Prüfstein für Katastrophenschutz, internationale Solidarität – und für die Zukunftsfähigkeit unserer globalen Gesellschaft.

    Noch ist nicht klar, wie groß die Schäden sein werden. Aber eins ist sicher: Der Wiederaufbau wird dauern. Und ein Wiederherstellen des Vertrauens der Menschen in ihre Sicherheit, in die Handlungsfähigkeit ihres Staates – das wird wohl noch länger brauchen.

    Am Ende bleibt mehr als nur das Bild einer verwüsteten Insel. Es bleibt die Erinnerung an einen Moment, in dem der Wind zum Richter wurde – und die Hoffnung, dass Jamaika standhält.

    Autor: C.H.

  • Gespenster, Gänsehaut, Geschäft: Wie Frankreich mit dem Gruseln boomt

    Gespenster, Gänsehaut, Geschäft: Wie Frankreich mit dem Gruseln boomt

    Nebel zieht durch die Wälder, Mauern flüstern von alten Tragödien, und irgendwo in einem dunklen Flur knarrt eine Tür—ganz ohne Wind. Was früher Stoff für Legenden oder Horrorgeschichten war, ist heute ein handfestes Geschäftsmodell: Der Boom des düsteren Tourismus in Frankreich, vom Spukschloss bis zur Geisterführung, zeigt, dass Angst sich verkauft. Und zwar ziemlich gut.

    Gänsehaut als Geschäftsmodell

    Frankreich ist nicht nur das Land des Weins, der Liebe und der Kathedralen—es ist auch ein Land voller Mythen, dunkler Geschichten und architektonischer Relikte, die aussehen, als seien sie direkt aus einem Gothic-Roman gefallen. Kein Wunder also, dass immer mehr Touristinnen und Touristen sich gezielt auf die Suche nach dem „Frisson“, dem wohligen Schauer, machen.

    Der Begriff „Dark Tourism“ ist längst mehr als ein akademisches Schlagwort. Er beschreibt das gezielte Reisen an Orte, die mit Tod, Tragödie oder Übernatürlichem verbunden sind. Und das funktioniert erstaunlich gut. Besonders in abgelegenen Regionen, in denen klassische touristische Highlights fehlen, füllen diese Orte plötzlich Hotels, lassen Instagram glühen und bringen frischen Wind in verstaubte Schlossgemäuer.

    Vom Denkmal zur Schreckens-Attraktion

    Nehmen wir das Château de Fougeret in der Vienne. Offiziell ein geschütztes Kulturdenkmal—inoffiziell das „meistbespukte Schloss Frankreichs“. Was früher nur von Historikern besucht wurde, ist heute eine Mischung aus Bed & Breakfast, Spukhaus und Selbsttest für die eigene Nervenstärke. Wer hier übernachtet, bekommt knarzende Böden, flüsternde Stimmen und angebliche Erscheinungen inklusive. Rustikal, aber echt.

    Ähnlich geht es im Château de Veauce im Allier zu. Dort soll seit der Renaissance der Geist einer zu Tode gehungerten Magd die Mauern heimsuchen. Und im Château de Commarque in der Dordogne reitet ein gespenstisches Pferd durch die Ruinen, angeblich auf der Suche nach seinem Herrn. Ob man’s glaubt oder nicht—der Nervenkitzel funktioniert.

    Warum läuft das so gut?

    Die Antwort liegt im Bauchgefühl, nicht im Kopf. Menschen lieben kontrollierte Angst. Wer sich gruselt, lebt intensiver. Wer dann noch eine Kamera dabei hat und den Freunden beweisen kann, dass er mutig genug war, bei Vollmond durch ein Schloss zu laufen—umso besser.

    Hinzu kommt: Der Grusel braucht keine Millioneninvestitionen. Das Setting ist meist schon da. Die Legende macht daraus ein Event. Social Media erledigt den Rest. Und plötzlich wird aus einem verfallenen Gutshof ein Hotspot für Halloween-Fans und Spiritisten.

    Zwischen Faszination und Fragezeichen

    Klar ist aber auch: Wo Schatten ist, ist nicht nur Licht. Der Grat zwischen respektvollem Gedenken und Voyeurismus ist schmal. Wird hier echte Geschichte zur Kulisse? Droht der Ausverkauf kulturellen Erbes? Was passiert mit Gebäuden, die mehr Festivalbühne als Denkmal sind?

    Manche Stimmen warnen vor einer „Disneyfizierung“ des Todes, andere sehen darin eine Form moderner Narration—eine neue Art, sich mit Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen.

    Ein Markt ohne Maßband

    So erfolgreich die Idee auch ist—zahlenmäßig ist der „Tourismus des Grauens“ bislang kaum erfasst. Es gibt Rankings, Google-Suchanfragen, Buchungen über spezielle Portale. Aber echte Umsatz- oder Beschäftigtenzahlen? Fehlanzeige. Die Ökonomie der Angst bleibt ein weitgehend unkartografiertes Gelände.

    Das liegt auch daran, dass viele Angebote informell oder saisonal laufen. Schlossbesitzer vermarkten ihre Immobilie über soziale Netzwerke oder bieten exklusive Events an. Der Staat schaut meist zu, solange Denkmalschutz und Sicherheit nicht gefährdet sind.

    Was bleibt, ist die Atmosphäre

    Für deutsche Besucherinnen und Besucher bietet sich mit diesem Phänomen eine neue Perspektive auf Frankreich: Abseits von Paris, Lavendelfeldern und Côte d’Azur warten Orte, die Geschichten erzählen—manche traurig, manche grausam, manche einfach nur schaurig-schön. Wer offenen Geistes reist und ein wenig Neugier (und Mut) mitbringt, kann hier Erlebnisse finden, die in keinem Reiseführer stehen.

    Ob es ein kurzlebiger Trend ist oder ein echter Impulsgeber für ländliche Regionen? Das wird die Zeit zeigen. Sicher ist nur: Solange Menschen sich gruseln wollen, wird es einen Markt dafür geben. Und solange Schlösser ihre Türen für Nachtführungen öffnen, werden Geschichten lebendig bleiben—ob real oder erfunden.

    Autor: Andreas M. Brucker

  • Wenn der Wind das Kommando übernimmt

    Wenn der Wind das Kommando übernimmt

    Tempête Benjamin hat Frankreich durchgeschüttelt – und auf der Mittelmeerinsel Korsika eine tödliche Spur hinterlassen.

    Ein deutscher Urlauber, 45 Jahre alt, wird am Donnerstag in der Flussmündung des Fango bei Galéria vom Wasser mitgerissen. Er war mit seiner Frau und zwei Kindern zum Baden dort. Der Familienausflug endet in einer Tragödie.

    Die Behörden sind im Dauereinsatz. Und dennoch – oder gerade deshalb – klingt das Fazit am Freitagmorgen beinahe gelassen: „Die Lage ist unter Kontrolle.“ Das sagt Michel Prosic, Präfekt der Haute-Corse.

    Korsika unter dem Sturm

    Was klingt wie Durchatmen, ist in Wahrheit eine Bilanz voller Fragezeichen. Denn auch wenn am Morgen die Unwetterwarnung für Wind aufgehoben wird – die Gefahr ist nicht gebannt.

    Sturmböen zwischen 90 und 140 km/h jagen weiter über die Insel. Flugzeuge bleiben am Boden, Fähren liegen still, Straßen sind zwar passierbar, aber der Verkehr wird von umgestürzten Bäumen und herabgefallenen Ästen behindert.

    Die Natur hat sich mit voller Kraft gemeldet.

    Fünf Brände in nur 24 Stunden, zwei davon in der Nacht – vermutlich ausgelöst durch beschädigte Stromleitungen. Zehn Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

    Einsatzkräfte rund um die Uhr

    450 Männer und Frauen – Feuerwehr, Polizei, technische Dienste, zivile Helfer – haben die ganze Nacht gearbeitet. Straßen freigeräumt, Flüsse beobachtet, Notrufe koordiniert.

    Die Präfektur lobt diesen Einsatz als „außergewöhnlich“, als „Beweis für die Widerstandskraft und Organisation der Region“. Und tatsächlich: Am Freitagmorgen sind alle Straßen wieder offen.

    Aber offen heißt nicht sicher.

    „Wer nicht muss, sollte zuhause bleiben“, mahnt Prosic. Spaziergänge im Wald oder am Strand? Keine gute Idee. Aktivitäten im Freien? Besser nicht. Die Gefahr, von herabstürzenden Ästen oder plötzlich steigenden Wassern überrascht zu werden, ist noch lange nicht gebannt.

    Ein stiller Freitag

    Die Straßen Korsikas wirken wie ausgebremst. Der Verkehr läuft, ja – aber zäh, vorsichtig, mit angezogener Handbremse.

    Die Bewohner? Müde, aber diszipliniert. Die Touristen? Überwiegend verständnisvoll – auch wenn viele mit gestrichenen Flügen oder unterbrochenen Fährverbindungen zu kämpfen haben.

    Inzwischen warnt ein SMS-Warndienst gezielt rund 2.000 Adressaten – darunter Bürgermeister, Campingplätze, öffentliche Einrichtungen. Sie sollen aufmerksam bleiben, nichts riskieren.

    Benjamin zieht weiter

    Tempête Benjamin war kein gewöhnliches Sturmtief. Es hat sich nicht leise verabschiedet, sondern mit voller Wucht Korsikas Berge, Täler und Küsten heimgesucht.

    Es hat gezeigt, wie verletzlich selbst eine robuste Insel wie Korsika sein kann.

    Und es hat daran erinnert, wie dünn die Grenze zwischen Alltag und Ausnahmezustand ist – ein Fluss, der über die Ufer tritt. Ein Baum, der fällt. Ein Windstoß, der alles ändert.

    Wie verarbeitet man so ein Ereignis? Vielleicht, indem man innehält.

    Die Familie des verstorbenen Urlaubers steht stellvertretend für das, was bleibt, wenn der Sturm vorüber ist: ein Moment der Stille und Trauer – und die Erkenntnis, dass Naturgewalten tiefen Respekt verlangen.

    Von C. Hatty

  • Laroque und der goldene Bogen: Wenn ein Dorf um seine Seele ringt

    Laroque und der goldene Bogen: Wenn ein Dorf um seine Seele ringt

    Laroque – ein Name, der nach Mittelalter, Flussrauschen und Kalkstein duftet. Wer schon einmal durch die engen Gassen oberhalb der Hérault-Schlucht spaziert ist, versteht, warum dieser Ort stolz das Label „Petite cité de caractère“ trägt. Doch seit einigen Wochen hängt über dem Dorf ein anderes Symbol in der Luft – goldfarben, gebogen, amerikanisch: McDonald’s. Ein Fast-Food-Riese im Herzen eines kleinen südfranzösischen Dorfes – das ist kein Detail. Das ist ein Fanal.

    Ein Dorf, zwei Lager Seit Anfang Oktober brodelt es in Laroque. Eine Petition mit dem schlichten Titel „NON à l’implantation d’un fast-food à Laroque“ hat in nur wenigen Tagen mehr Unterschriften gesammelt, als der Ort Einwohner hat: über 1.700. Das ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer tiefen Sorge – dass der Charme des Dorfes im Autolärm und Frittenduft ersticken könnte. Die Gegner führen klare Argumente an: Der geplante Standort liege mitten in einer Wohnzone, dort, wo Kinder spielen und Nachbarn abends vor der Tür…

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  • Korsika wagt den Sprung: 250.000 Flugtickets für mehr Tourismus im Winter

    Korsika wagt den Sprung: 250.000 Flugtickets für mehr Tourismus im Winter

    Sonnige Strände, raue Küsten, pittoreske Dörfer – Korsika ist im Sommer ein Sehnsuchtsort. Doch sobald die Ferien vorbei sind, wird es still auf der Insel. Viel zu still, findet die Collectivité de Corse. Ihr Gegenmittel: ein mutiger Plan, der europaweit für Aufsehen sorgt.

    Künftig sollen jedes Jahr 250.000 Flugtickets für die Nebensaison subventioniert werden. Die öffentliche Hand greift dafür tief in die Tasche – 2,5 Millionen Euro jährlich, vier Jahre lang. Das Ziel ist klar: mehr Besucher von Oktober bis Mai, weniger Überfüllung im Hochsommer. Eine Revolution im Rhythmus des Tourismus?

    Ein Kauf, der Vertrauen schaffen soll

    Statt zu hoffen, dass Fluggesellschaften auch im Winter Korsika anfliegen, setzt die Inselregierung auf Verbindlichkeit: Sie kauft Sitzplätze ein – im Voraus, garantiert. Das betrifft zunächst neun französische Städte wie Bordeaux, Nantes oder Straßburg. Dazu kommen drei internationale Verbindungen, etwa nach Rom oder Brüssel-Charleroi.

    Die Botschaft ist deutlich: Die Nebensaison soll nicht länger stiefmütterlich behandelt werden. Wer im Winter anreist, soll ein ebenso attraktives Korsika erleben – nur ohne die sommerliche Menschenflut.

    Ein wirtschaftlicher Hoffnungsträger

    Die Rechnung klingt verlockend: 2,5 Millionen Euro Investition könnten laut Berechnungen bis zu 100 Millionen Euro an wirtschaftlichen Effekten generieren – pro Jahr. Hotels, Restaurants, Autovermieter, lokale Produzenten: Viele könnten profitieren. Geplant sind rund sieben Millionen zusätzliche Übernachtungen über den gesamten Zeitraum.

    Doch so einfach ist die Gleichung nicht.

    Touristen müssen nicht nur kommen – sie müssen bleiben, konsumieren, wiederkommen. Ob die Flugticket-Garantie allein reicht, um das zu bewirken, bleibt offen. Ein leerer Sitz bleibt ein leerer Sitz, egal wer ihn bezahlt hat.

    Der saisonale Teufelskreis

    Korsika kennt die Schattenseiten des Sommertourismus: überfüllte Buchten, explodierende Preise, genervte Einheimische. Gleichzeitig versinkt die Insel ab Herbst in eine Art Winterschlaf. Die Straßen leer, die Fähren halbvoll, viele Hotels geschlossen.

    Der neue Plan soll diesen Kreislauf durchbrechen. Wer den Besucherstrom entzerrt, kann Lebensqualität zurückgewinnen – für Gäste wie für Einheimische. Doch dafür braucht es mehr als Flugverbindungen.

    Ohne offene Restaurants, belebte Dörfer und ein kulturelles Angebot auch im Januar wird die beste Flugverbindung nicht zum Erlebnis. Der Tourismus lebt nicht vom Ticket allein.

    Rechtlich einzigartig – aber unproblematisch?

    Dass eine europäische Region öffentlich Flugtickets einkauft, ist ein Novum. Einige fragen sich, ob das mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar ist. Die Initiative könnte als verdeckte Beihilfe an Airlines gewertet werden – oder als unzulässige Marktverzerrung.

    Die Collectivité de Corse sieht das gelassen. Für sie steht die nachhaltige Entwicklung des Insel-Tourismus im Vordergrund. Doch sollte Brüssel anderer Meinung sein, könnte das Projekt frühzeitig ins Wanken geraten.

    Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

    Die Idee ist mutig. Und sie macht Hoffnung. Denn sie nimmt sich eines Problems an, das viele Ferienregionen betrifft: Tourismus, der sich auf wenige Wochen im Jahr konzentriert, überfordert Mensch und Natur.

    Korsika will mehr Balance – ökonomisch, ökologisch, sozial. Das kann funktionieren, wenn alle mitziehen: Fluggesellschaften, Gastgeber, Gemeinden. Wenn auch im Februar Cafés offen sind, Wanderwege gepflegt, Märkte belebt.

    Eine rhetorische Frage stellt sich dennoch: Wird der stille Winter zur neuen Stärke der Insel – oder bleibt er ein leeres Versprechen?

    Für Deutschland ein Signal

    Gerade für deutsche Urlauberinnen und Urlauber könnte die neue Strategie reizvoll sein. Wer Ruhe sucht, mildes Klima und eine authentische Atmosphäre, findet sie eher im Frühjahr oder Herbst.

    Die Aussicht auf günstigere Flüge, mehr Verbindungen und weniger Trubel könnte neue Impulse setzen – auch jenseits der klassischen Sommerferien. Ein Korsika, für das man nicht nur Sonnencreme, sondern auch Wanderschuhe einpackt.

    Ob sich dieser Perspektivwechsel lohnt, zeigt sich in den kommenden Jahren. Klar ist: Der erste Schritt ist getan. Und er könnte Schule machen – auch für andere Regionen, die unter dem ewigen Sommer-Hype ächzen.

    Von C. Hatty

  • Stopp für Reisebusse: Marseille sperrt den Vieux-Port für Touristenverkehr

    Stopp für Reisebusse: Marseille sperrt den Vieux-Port für Touristenverkehr

    Mitten im Herzen von Marseille ist Schluss mit dem Dauerbrummen der Reisebusse. Seit dem 10. Oktober gilt am berühmten Vieux-Port ein rigoroses Verbot: Touristenbusse dürfen dort weder fahren noch parken – in weiten Teilen des historischen Zentrums.

    Ein Schnitt mit Symbolkraft

    Die Entscheidung kam nicht aus dem Nichts. Der Vieux-Port, einer der meistfotografierten Orte der Stadt, war in den letzten Jahren mehr Parkplatz als Postkartenmotiv. Reisebusse reihten sich Stoßstange an Stoßstange, viele mit laufendem Motor, während die Passagiere durch die Altstadt flanierten. Das sorgte für dicke Luft – wortwörtlich.

    Die Stadt hat jetzt die Reißleine gezogen. Das neue Verbot betrifft zahlreiche Straßen und Plätze rund um den Alten Hafen: Von der Place de Lenche über die Rue Méry bis hin zum Quai du Port. Nur wenige Abschnitte bleiben für Reisebusse unter bestimmten Bedingungen befahrbar. Und: Die Maßnahme gilt sofort – keine Übergangsfrist, kein Pardon.

    Warum dieser Schritt jetzt?

    Die Stadt verfolgt drei klare Ziele: Ruhe, Luft und Raum.

    Erstens: die Lebensqualität. Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich über Jahre beschwert. Zu laut, zu stickig, zu voll – die Beschwerden häuften sich, besonders im Sommer. Das Dauergrollen der Dieselmotorene vertrug sich weder mit dem morgendlichen Kaffee auf dem Balkon noch mit einem gemütlichen Einkaufsbummel.

    Zweitens: die touristische Balance. Wenn alle Busse am Vieux-Port halten, staut sich der Tourismus buchstäblich auf einem Fleck. Die Stadt will die Besucherströme entzerren und auch weniger überlaufene Viertel ins Rampenlicht rücken.

    Drittens: die Stadtkulisse. Der Vieux-Port ist ein architektonisches Aushängeschild. Reisebusse, die die Sicht auf die historischen Fassaden verstellen, passen da einfach nicht ins Bild.

    Zwischen Stolperstein und Chance

    Natürlich bleibt die neue Regelung nicht ohne Reibung.

    Touristikunternehmen stehen vor einer logistischen Herausforderung: Wo können sie ihre Gäste nun ein- und aussteigen lassen? Viele Rundfahrten starteten bisher direkt am Hafen – der perfekte Ort, um Marseille im Panorama zu begrüßen. Jetzt braucht es Alternativen: neue Haltepunkte, eventuell längere Fußwege oder zusätzliche Shuttle-Verbindungen.

    Auch die lokale Wirtschaft schaut mit gemischten Gefühlen auf das Verbot. Weniger Busse vor der Tür bedeuten womöglich auch weniger Laufkundschaft in Cafés, Souvenirshops oder Bäckereien.

    Tourismus lenken, nicht stoppen

    Marseille reiht sich mit dieser Maßnahme in eine wachsende Liste europäischer Städte ein, die dem Massentourismus Grenzen setzen wollen. Städte wie Barcelona, Amsterdam oder Venedig haben ähnliche Verbote oder Beschränkungen erlassen – aus denselben Gründen: zu viele Besucher auf zu kleinem Raum.

    Dabei geht es nicht darum, Gäste fernzuhalten. Im Gegenteil: Marseille lebt (auch) vom Tourismus. Doch das Rezept scheint sich zu ändern. Statt „mehr, schneller, dichter“ lautet die neue Devise: „qualitativ, verteilt, nachhaltig“.

    Und was nun?

    Die Umsetzung wird spannend. Wird das Verbot den gewünschten Effekt haben – oder nur die Probleme verlagern?

    Möglich wäre ein Ausbau elektrischer Shuttlebusse, die Besucher von außerhalb ins Zentrum bringen. Denkbar sind auch spezielle Haltezonen am Rand der Altstadt, an denen Reisende bequem umsteigen können. Vielleicht entstehen sogar ganz neue touristische Routen, abseits der ausgetretenen Pfade.

    Ein Wandel mit Weitsicht

    Was in Marseille passiert, ist mehr als eine Verkehrsanordnung. Es ist ein Versuch, das fragile Gleichgewicht zwischen Tourismus und Stadtleben neu auszuloten. Ein Schritt in Richtung einer Stadt, die wieder Luft holen will – und dabei nicht den Anschluss an ihre Gäste verliert.

    Der Vieux-Port wird leiser. Und vielleicht ein bisschen schöner.

    Autor: Andreas M. B.

  • Bretagne im Wellengang: Warum die großen Marées mehr sind als ein Naturschauspiel

    Bretagne im Wellengang: Warum die großen Marées mehr sind als ein Naturschauspiel

    Wenn die Bretagne atmet, dann im Rhythmus ihrer marées. Jetzt, Anfang Oktober, ist das Meer wieder in voller Bewegung – kraftvoll, glitzernd, unberechenbar. Zwischen Faszination und Gefahr rufen die Behörden zur Vorsicht auf. Denn die kommenden Tage bringen nicht nur ein Spektakel mit sich, sondern auch Risiken, die viele unterschätzen.

    An der Küste steigt der Puls

    Vom 7. bis 10. Oktober 2025 erlebt der bretonische Küstenstreifen wieder das, was Einheimische schlicht „les grandes marées“ nennen. Diese außergewöhnlich hohen Tiden mit Koeffizienten über 110 sind ein Schauspiel, das Jahr für Jahr Fotografen, Spaziergänger und Abenteurer anzieht – besonders rund um Saint-Malo, Cancale oder die Bucht des Mont-Saint-Michel.
    Doch was für das Auge ein Wunder ist, bedeutet für die Behörden höchste Wachsamkeit. Die Präfekturen, allen voran die von Ille-et-Vilaine, haben in den letzten Tagen die Sicherheitsstufe erhöht und mahnen: Staunen ja – Leichtsinn nein.

    Wenn das Meer plötzlich schneller ist als der Mensch

    Das Gefährliche an den großen Marées ist nicht ihre Gewalt, sondern ihre Geschwindigkeit. Das Wasser steigt bei einetzender Flut teils so rasant, dass Spaziergänger und Muschelsammler binnen Minuten von der Flut überrascht werden. Wer auf Felsen, Sandbänken oder im Watt unterwegs ist, kann buchstäblich abgeschnitten werden.
    Dazu kommen stärkere Strömungen, unberechenbare Rückläufe, glitschige Felsen. Was eben noch sicher schien, wird mit einem einzigen Schwall zur Falle. Die Küstenwache kennt das Muster: ein Moment der Unachtsamkeit, ein falscher Schritt, ein Handyfoto zu viel – und der Rückweg ist versperrt.

    Vernunft statt Wagemut: Die Regeln des Küstenlebens

    Die Empfehlungen der Behörden klingen simpel – und genau darin liegt ihre Wirksamkeit.
    Nie allein losziehen. Immer den Tidenkalender im Blick behalten. Sich nicht zu weit hinaus wagen. Den Rückweg antreten, bevor man das Meer kommen sieht.
    Auch Angler und Liebhaber der „pêche à pied“, des traditionellen Muschelsammelns, sollten die Zeiten der Flut genau kennen. Und: bei Unklarheit lieber abwarten. Denn das Meer wartet nicht.

    Solche Ratschläge klingen banal – bis man erlebt, wie schnell sich ein friedlicher Nachmittag in eine Rettungsaktion verwandeln kann.

    Zwischen Ehrfurcht und Leichtsinn

    Die großen Marées sind eine Art kollektive Faszination. Ganze Familien pilgern ans Ufer, um zu sehen, wie die Wellen donnernd gegen die Mauern von Saint-Malo schlagen. Cafés füllen sich, Drohnen surren, und für einen Moment scheint die Bretagne selbst den Atem anzuhalten.
    Doch Schönheit und Gefahr liegen dicht beieinander. Gerade bei blauem Himmel und sanftem Wind täuscht die Ruhe. Das Meer, sagen die Bretonen, ist „un vieil ami capricieux“ – ein alter, launischer Freund. Und Freunde behandelt man mit Respekt.

    Eine stille Begleiterscheinung: das Wiederkehren der grünen Plagen

    Während sich das Wasser hebt und senkt, tritt ein anderes Problem zutage: die grünen Algen.
    Mit den großen Marées gelangen Nährstoffe und Ablagerungen wieder an die Oberfläche – und mit ihnen jene algues vertes, die seit Jahren für Diskussionen sorgen.
    Sie sind das sichtbare Resultat einer unsichtbaren Überdüngung der Böden. Im Frühjahr 2025 verurteilte das Verwaltungsgericht Rennes den Staat wegen unzureichender Maßnahmen gegen die Nitratbelastung. Die Entscheidung war ein Wendepunkt – aber das Meer, das sich alles merkt, zeigt jetzt erneut, dass die Arbeit erst beginnt.
    Denn wenn die Algen in der Sonne verrotten, entweichen giftige Gase, die Mensch und Tier gefährden können. Ein Risiko, das viele Urlauber gar nicht kennen.

    Zwischen Verantwortung und Bewunderung

    Was also tun, wenn die großen Marées kommen? Hinschauen – aber mit Augenmaß. Staunen – aber mit Abstand.
    Der Respekt vor der See ist keine Frage von Angst, sondern von Erfahrung. Die Bretagne lebt mit dem Meer, nicht gegen es. Und wer die tosenden Wellen vor Saint-Malo oder Quiberon erlebt hat, weiß: Schönheit hat hier immer zwei Gesichter.
    Vielleicht ist das die eigentliche Lehre dieser Tage – dass wir Natur nicht nur konsumieren, sondern verstehen müssen.

    Denn wer dem Meer zuhört, hört mehr als nur das Rauschen.

    Autor: C. Hatty