Kategorie: Südost

  • Pulverschnee und Premierenfreude: Saisonstart unter Wintersonne in Tignes

    Pulverschnee und Premierenfreude: Saisonstart unter Wintersonne in Tignes

    Minus 19 Grad, Sonne über den Gipfeln und der Geruch von frischer Piste in der Luft – der Start in die Skisaison 2025/26 im französischen Tignes hätte kaum malerischer ausfallen können. Während das Thermometer am frühen Morgen noch in sibirischen Regionen verharrte, machten sich bereits die ersten Skifahrer auf den Weg – dick eingepackt, mit glänzenden Augen und gespannter Vorfreude im Gepäck.

    Was für viele nach klirrender Kälte klingt, ist für die Haute Montagne in Wahrheit ein Geschenk: Der Schneefall der vergangenen Tage hat die Hänge großzügig eingepackt, die Schneekanonen liefern rund um die Uhr Nachschub, und selbst die Pistenraupen tanzen im Takt der Saisonvorbereitungen. In Tignes ist der Winter angekommen – und mit ihm ein Auftakt, der Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen hat.

    „Es ist unglaublich – einfach wunderschön“, schwärmt ein Skifahrer, während ihm kleine Dampfwolken aus dem Kragen steigen. Für ihn ist es mehr als nur Sport. Es ist ein Statement gegen den frühen Dunkelheitseinbruch, ein Plädoyer für die Bewegung, ein Ritual des Wiedererwachens. Zwei Stunden und dreißig Minuten sei er gefahren, „und das würde ich jeden Tag machen – wenn ich nicht arbeiten müsste“, sagt er mit einem Lachen, das selbst bei minus 15 Grad ansteckt.

    Tatsächlich war das, was noch vor wenigen Tagen als ambitioniert galt, nun greifbare Realität: 80 Prozent des Skigebiets sind zum Start bereits geöffnet – ein Wert, von dem man in Tignes vor zehn Tagen kaum zu träumen wagte. Der plötzliche Kälteeinbruch hat die Bedingungen nahezu perfektioniert, die Schneemaschinen laufen unermüdlich – zwischen minus fünf und minus zehn Grad, da performen sie am besten, erklärt Hervé Luciannaz, der als Sektorleiter jede Schneeflocke im Blick behält.

    Parallel dazu wird gearbeitet, als ginge es um ein Uhrwerk aus Schnee, Sicherheit und Geschwindigkeit. Innerhalb von nur 24 Stunden haben die Teams Pistenmarkierungen gesetzt, Sicherheitsnetze gespannt und Rettungsgeräte positioniert. „Das hier ist ein Traîneau – damit transportieren wir verletzte Skifahrer ab“, erklärt Virginie Pogneaux, eine erfahrene Pistenretterin, die mit stoischer Ruhe durch den Neuschnee stapft.

    Ohne sie und ihre Kolleginnen und Kollegen läuft hier gar nichts. Denn wer unter Extrembedingungen den Berg sichert, braucht nicht nur Erfahrung, sondern auch Präzision. Dazu gehört auch das tägliche Feintuning der Pisten. Clémentine Marmottan ist Fahrerin einer der mächtigen Pistenraupen – seit Tagen modelliert sie die Hänge bis ins letzte Detail. „Keine großen Hügel, keine tiefen Löcher – am Ende soll die Piste gleichmäßig und sicher sein“, erklärt sie, während draußen die Schneekristalle tanzen.

    Und das Ergebnis? Es begeistert. Bereits bei den ersten Abfahrten war die Freude greifbar. „Die erste Fahrt ist immer ein bisschen ruhiger – zum Reinkommen“, sagt ein Skifahrer. Doch schon beim zweiten Anlauf sei man „direkt mit Vollgas“ unterwegs gewesen. Ein anderer ergänzt mit leuchtenden Augen: „Die Schneeverhältnisse sind der Wahnsinn – ein bisschen fehlt noch im unteren Bereich, aber selbst mit Kunstschnee ist das hier einfach genial.“

    Ein erstes Fazit, das man auch in Zahlen fassen kann: Die Buchungslage für Dezember liegt laut aktuellen Angaben bereits acht Prozent über dem Vorjahr. Und mit weiteren Schneefällen, die bereits für den kommenden Sonntag angekündigt sind, dürfte sich dieser Trend fortsetzen.

    Tignes hat also vorgelegt – früh, stark und eindrucksvoll. Die neue Saison beginnt nicht mit einem vorsichtigen Schritt, sondern mit einem Schwung. Und während anderswo noch über Wärmerekorde diskutiert wird, zählt hier oben nur eines: der Moment, wenn Skier frisch über den Schnee gleiten und die Berge wieder zum Leben erwachen.

    Von C. Hatty

  • Wenn der eigene Baum zur Ölmühle wird – Der kleine Ölwundertrip durch Südfrankreich

    Wenn der eigene Baum zur Ölmühle wird – Der kleine Ölwundertrip durch Südfrankreich

    Südfrankreich, Ende November: Die Luft ist frisch, die Sonne mild, und die Olivenbäume hängen voller dunkler Früchte. Während in Supermärkten längst Weihnachtsartikel aufgestapelt werden, versammeln sich hier Familien um ihre Bäume – mit Eimern, Netzen und großer Vorfreude im Gepäck. Der Grund? Sie machen ihr eigenes Olivenöl. Was früher den großen Produzenten vorbehalten war, ist […]

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  • Île de Porquerolles – Ruhe und mediterrane Magie jenseits des Sommers

    Île de Porquerolles – Ruhe und mediterrane Magie jenseits des Sommers

    Porquerolles. Schon der Name klingt wie ein Versprechen. Diese Insel vor der südfranzösischen Küste, eingebettet zwischen Himmel und Meer, gehört zur kleinen Inselgruppe der Îles d’Hyères. Gerade mal sieben Kilometer lang, zwei bis drei Kilometer breit – und doch ein ganzes Universum aus Licht, Farben und mediterranem Lebensgefühl. Was viele nicht wissen: Die eigentliche Schönheit […]

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  • Absturz im Morgengrauen – Zwei Tote bei Flugzeugunglück in den französischen Alpen

    Absturz im Morgengrauen – Zwei Tote bei Flugzeugunglück in den französischen Alpen

    Ein sonniger Herbstmorgen. Klare Sicht, ruhiger Start. Doch über den zerklüfteten Höhen der Alpes-de-Haute-Provence endet ein Routineflug tödlich. Zwei Männer, beide Mitte fünfzig, starten am Montagmorgen vom kleinen Flugplatz im südfranzösischen Fayence. Es sollte ein Ausflug werden – doch gegen 08:48 Uhr verliert das Radar den Kontakt. Zwei Stunden später: ein rauchendes Wrack bei Entrepierres. Keine Überlebenden. Die Bergwelt zeigt sich hier von ihrer unbarmherzigen Seite. Absturz in schwer zugänglichem Gelände Die Region rund um Sisteron ist wild, schön – und tückisch. Wo Wanderer und Kletterer Panoramen genießen, bedeutet jede fliegerische Fehlentscheidung Lebensgefahr. Kurz nach dem Absturz eilen Rettungskräfte per Helikopter zum Unglücksort. Auch ein Armeehubschrauber beteiligt sich an der Suche. Die Koordination erfolgt unter schwierigen Bedingungen – zerklüftetes Gelände, kaum Straßen, kaum Funkverbindung. Um 11 Uhr findet man das Wrack. Zu spät für Hilfe. Die Insassen: ein Ma…

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  • „Der Strom hat mich einfach umgeworfen“ – Als eine Welle aus Schlamm über Fréterive rollte

    „Der Strom hat mich einfach umgeworfen“ – Als eine Welle aus Schlamm über Fréterive rollte

    Es war kurz nach zwei Uhr morgens, als in einem kleinen Tal in der Savoie die Natur ihr eigenes Drehbuch schrieb – und es war kein gutes.

    Was sich in dieser Novembernacht im verschlafenen Bergdorf Fréterive abspielte, wirkt wie ein Kapitel aus einem Katastrophenfilm: sintflutartige Regenfälle, schmelzender Schnee, ein überlaufender Gebirgsbach – und am Ende eine braune Masse aus Schlamm, Steinen und Ästen, die sich mit erschreckender Wucht durch den Ort fraß.

    Mitten in der Nacht kommt die Welle

    Alain Gayet wird wach – nicht durch ein Geräusch, sondern durch das dumpfe Grollen, das man fühlt, bevor man es hört. Er öffnet die Tür seines Hauses – und in diesem Moment reißt ihn die Gewalt des Wassers zu Boden. Schlamm strömt in die Wohnräume, Fenster klirren, Möbel schwimmen.

    Seine Frau Brigitte steht mit nassen Socken auf dem Sofa, ruft die Feuerwehr. Minuten später helfen Einsatzkräfte den beiden, über Geröll und Lehm zur Straße zu klettern. Ihre Stimmen zittern noch Stunden später, als sie erzählen, wie nah ihnen die Natur gekommen ist.

    Ein Dorf im Schockzustand

    Am Morgen danach zeigt sich das ganze Ausmaß: Eine Schneise aus Matsch zieht sich durch Fréterive. Die braune Masse steht in Kellern, liegt auf der Straße, füllt Garageneinfahrten. Autos sind bis zur Fensterscheibe eingeschlossen. Eine ganze Hauswand ist unter Steinen und Ästen kaum mehr erkennbar.

    Und mittendrin Menschen, die aufräumen, schaufeln, sortieren – mit leerem Blick und durchnässter Kleidung.

    Die Ursache? Eine fatale Kombination

    Was ist passiert?

    Die Antwort liegt oberhalb des Dorfes. Dort, wo sich der Bach Ruisseau de Dom Girard seinen Weg durch die Bergflanke bahnt, hatte sich bereits Anfang November Geröll angesammelt. Der Boden war durchweicht, die Böschung instabil. Als dann tagelanger Regen einsetzte und gleichzeitig ein Temperaturanstieg die Schneeschmelze auslöste, war es nur eine Frage der Zeit, bis der natürliche Damm nachgab.

    Und als er das tat, nahm das Wasser alles mit, was locker saß: Steine, Äste, Erde – eine sogenannte „lave torrentielle“, eine zähflüssige, unaufhaltbare Schlammwelle.

    Infrastruktur am Limit

    Die Naturkatastrophe hat mehr als nur ein Dorf getroffen.

    Die Bahnlinie zwischen Chambéry und Albertville – stillgelegt. Ein Teilstück der vielbefahrenen Départementstraße RD 201 – verschüttet. Auch Stromleitungen und Telekommunikationskabel sind betroffen. Der Verkehr in der Region liegt lahm, der Schaden ist immens.

    Viele Anwohner sprechen von Glück im Unglück: Niemand kam ernsthaft zu Schaden. Doch was bleibt, ist ein Gefühl von Hilflosigkeit – und viele Fragen.

    Wie geht es weiter?

    Die Behörden sind vor Ort, der Katastrophenschutz koordiniert die Räumarbeiten. Bagger tragen die schwersten Brocken ab, Pumpen saugen den Lehm aus den Kellern. Einige Familien sind vorübergehend in Gemeindezentren untergebracht, andere bei Verwandten.

    Doch wie sicher sind die Häuser? Wie stabil ist das Gelände? Und vor allem: War das ein Einzelfall – oder ein Vorgeschmack?

    Klimafaktor Alpenraum

    Denn die Wahrheit ist: Solche Ereignisse häufen sich. Der Alpenraum ist sensibel. Starkregen, plötzliche Schneeschmelzen und sich verändernde Permafrostschichten destabilisieren die Hänge. Dort, wo früher eine Lawine pro Jahrzehnt runterkam, drohen heute mehrfach im Jahr Muren und Gerölllawinen.

    Die Bewohner wissen das. Und sie leben mit diesem Risiko – meist still, manchmal trotzig. Doch in Nächten wie dieser bricht es hervor: die Angst, das Gefühl der Ohnmacht, die Frage, wie oft man das noch durchstehen kann.

    Die Moral der Geschichte?

    Vielleicht ist sie noch nicht geschrieben. Vielleicht liegt sie darin, wie ein Dorf zusammenrückt, wenn alles aus den Fugen gerät. Vielleicht aber auch in der Erkenntnis, dass sich Natur nicht bändigen lässt – schon gar nicht, wenn man sie unterschätzt.

    Autor: Andreas M. B.

  • Unwetterfront rollt über Frankreich: Jetzt auch Alpenregion in Alarmbereitschaft

    Unwetterfront rollt über Frankreich: Jetzt auch Alpenregion in Alarmbereitschaft

    Der Himmel bleibt bleigrau, die Straßen glänzen nass im Scheinwerferlicht – und Météo-France schlägt erneut Alarm: Nach Gironde, Dordogne und Corrèze stehen nun auch die vier östlichen Départements Ain, Isère, Savoie und Haute-Savoie unter „Vigilance orange“ – Warnstufe Orange – wegen heftiger Regenfälle mit Überschwemmungsgefahr. Eine breite Unwetterfront zieht sich quer durch Frankreich – vom Südwesten bis zum Alpenrand. Und sie bringt: Wasser. Viel Wasser.

    Bereits seit Sonntagabend hat sich die Wetterlage merklich zugespitzt. Die Meteorologen sprechen von einer „Perturbation“, also einer wetteraktiven Störung, die ergiebige Niederschläge im Gepäck hat. Und das, was seitdem vom Himmel fällt, ist mehr als ein herbstlicher Niesel: Zwischen 30 und 50 Liter Regen pro m2 wurden vom Westen des Zentralmassivs bis zur Gironde gemessen – in Bordeaux waren es sogar bis zu 59 Liter. Auf den Nordalpen und im südlichen Jura-Massiv kamen stellenweise sogar 80 bis 100 Liter zusammen.

    Man muss sich das vorstellen: In wenigen Stunden fällt mancherorts so viel Regen, wie sonst in einer ganzen Novemberwoche. Und es ist noch nicht vorbei.

    Während die Südwest-Départements langsam aufatmen dürfen – dort rechnet Météo-France im Laufe des Tages mit einer Abschwächung der Niederschläge – bleibt die Lage in den Alpen angespannt. Denn dort regnet es weiter, unaufhörlich. Und mit jedem Tropfen steigt die Gefahr von Sturzfluten, Erdrutschen und überquellenden Flüssen.

    „Die Regenfälle werden im Tagesverlauf in der Gironde, der Dordogne und der Corrèze sporadischer“, so das offizielle Bulletin. Doch Entwarnung klingt anders: Die Schauern können ab dem Nachmittag wieder an Stärke gewinnen – besonders in der Gironde, wo am Abend sogar lokale Gewitter möglich sind.

    Und was ist mit dem Osten?

    Die Départements Ain, Isère, Savoie und Haute-Savoie stehen erst am Anfang der kritischen Phase. Météo-France rechnet dort bis in die Nacht mit anhaltenden Regenfällen. In den kommenden zwölf Stunden könnten lokal nochmals bis zu 70 Liter hinzukommen – ein dramatischer Wert, wenn Böden bereits gesättigt und Abflüsse überlastet sind.

    Was bedeutet das für die Menschen vor Ort?

    Nicht nur volle Regenschirme und nasse Füße. Die Wetterwarnstufe „orange“ ist die zweithöchste von vier – sie steht für eine ernste Gefahrensituation. Behörden sind in Alarmbereitschaft, Einsatzkräfte sensibilisiert. Schulen, Verkehrswege, Keller und Häuser können betroffen sein. Besonders heikel ist die Lage in Hanglagen und Flusstälern, wo Regenwasser schnell gefährliche Dynamik entwickelt.

    Ein wiederkehrendes Phänomen?

    Frankreich erlebt in den letzten Jahren immer häufiger solche Extremwetterlagen. Während der Süden regelmäßig unter Dürre und Bränden leidet, zeigt sich der Herbst zunehmend von seiner nassen, wilden Seite. Meteorologen warnen davor, diese Entwicklungen als bloße Laune der Natur abzutun – sie passen ins größere Bild eines sich wandelnden Klimas.

    Doch was bleibt zu tun, wenn der Regen einfach nicht aufhört?

    Vorsicht, Aufmerksamkeit, Rücksicht. Météo-France empfiehlt, sich regelmäßig über die aktuelle Wetterlage zu informieren, Reisen in Risikogebiete zu verschieben und sich im Zweifel in höher gelegene, sichere Bereiche zurückzuziehen. Besonders Autofahrer sollten Flussunterführungen und überflutete Straßen meiden – denn bereits wenige Zentimeter Wasser können ein Fahrzeug zum Kentern bringen.

    Die kommenden Stunden werden zeigen, ob die Wassermassen weiter wachsen oder langsam zurückweichen. Bis dahin heißt es: wachsam bleiben. Und trocken.

    Autor: Andreas M. B.

  • 239 Kilo Kokain im Hafen von Marseille: Polizei sprengt internationales Drogennetzwerk

    239 Kilo Kokain im Hafen von Marseille: Polizei sprengt internationales Drogennetzwerk

    Es ist ein Schlag, der weit über die Docks von Marseille hinaus hallt. Mit der Festnahme von 13 Verdächtigen und der Sicherstellung von 239 Kilogramm Kokain hat die französische Polizei einen internationalen Drogenring ausgehoben, der offenbar von Südamerika bis nach Europa operierte. Wert der beschlagnahmten Ware: rund 9,6 Millionen Euro. Ein Fall, der tiefe Einblicke in die moderne Logistik des organisierten Verbrechens gewährt – und der zeigt, wie stark europäische Häfen inzwischen unter Druck stehen. Die Großrazzia im Grand Port Maritime von Marseille ereignete sich am 18. und 19. November. Koordiniert wurde die Aktion von der Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), einer auf organisierte Kriminalität spezialisierten Ermittlungsbehörde. Der Zugriff war das Resultat monatelanger Ermittlungen – und keineswegs der erste Fund. Bereits im Februar dieses Jahres war in Aix-en-Provence ein mutmaßliches Mitglied des Netzwerks aufgegriffen worden. In dessen Umfeld stießen Ermittler au…

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  • 60.000 zusätzliche Polizisten: Fabien Roussels Antwort auf die Drogenkrise in Frankreich

    60.000 zusätzliche Polizisten: Fabien Roussels Antwort auf die Drogenkrise in Frankreich

    Die Drogenkriminalität in Frankreich erreicht neue Eskalationsstufen – insbesondere in Städten wie Marseille, die seit Jahren als Brennpunkte des organisierten Rauschgifthandels gelten. Inmitten dieser Entwicklung fordert der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Frankreichs, Fabien Roussel, einen sicherheitspolitischen Kurswechsel: 60.000 zusätzliche Polizisten, Ermittler und Zollbeamte sollen eingestellt werden, um den Drogenhandel mit „einem Kampf ohne Gnade“ zu bekämpfen.

    Ein radikaler Vorstoß im Zeichen eskalierender Gewalt Die Forderung Roussels erfolgte bei einem großen Parteitreffen in Marseille, nur einen Tag nach einer Gedenkveranstaltung für Mehdi Kessaci, der dort mutmaßlich von Drogenhändlern getötet wurde. Dessen Bruder Amine Kessaci war als junger Aktivist landesweit bekannt geworden, weil er öffentlich gegen die Macht der Drogenbanden protestiert. Für Roussel ist dieser Mord kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines umfassenden Staatsversagens. In manchen Vierteln, so s…

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  • Beaujolais Nouveau – Ein Klassiker, der jedes Jahr ein kleines Wunder entfacht

    Beaujolais Nouveau – Ein Klassiker, der jedes Jahr ein kleines Wunder entfacht

    Manchmal genügt ein einziger Geruch, ein Schluck, ein Glitzern in der Luft, damit ein vertrauter Moment wie ein Fest wirkt. Genau so fühlt sich der dritte Donnerstag im November an, wenn in Lyon die ersten Töne der Fanfaren über die Place des Terreaux schweben und der Beaujolais Nouveau erneut die Bühne betritt.

    Ein Wein, der jung wirkt, fast ungestüm – und sich doch von Jahr zu Jahr weiterentwickelt wie ein Teenager, der überraschend erwachsen auftritt.

    Ein kleines Ritual, das im Herzen Frankreichs verwurzelt ist und sich zugleich ständig neu erfindet.

    Und jetzt? Jetzt heißt es wieder: Les tonneaux arrivent.


    Die Szene, die sich früh am Abend in Lyon abspielt, könnte aus einem französischen Film stammen, einer Mischung aus Tradition, Stolz und diesem ganz speziellen Südlicht, das sogar kühlen Novembernebel sanft erscheinen lässt. Männer und Frauen in dicken Jacken, Kinder auf den Schultern ihrer Eltern, ein Hauch Kastanienrauch vom nächsten Stand, darüber das leise Glucksen der Fässer, die mit kräftigen Armen vom Boot gerollt werden.

    Wie oft hat man das schon gesehen – und trotzdem wirkt es jedes Mal wie frisch erdacht.

    Denn Hand aufs Herz: Was wäre Lyon im November ohne den Beaujolais Nouveau? Und was wäre der Beaujolais Nouveau ohne diese rituelle, fast theatralische Ankunft auf dem Wasser?

    Vielleicht geht es genau darum: dass die Menschen sich wiederfinden können in einem Moment, der ihnen gehört.


    Ein älterer Herr, dessen Schal im Wind flattert, beugt sich zu mir und sagt mit funkelnden Augen:
    „Das haben wir als Kinder schon erlebt. Immer dieselbe Freude – und trotzdem fühlt es sich jedes Mal anders an.“

    Ein anderer ergänzt, halb lachend, halb nostalgisch:
    „Bei uns daheim hieß es: Wenn der Beaujolais kommt, kommt der Winter erst richtig. Und gleichzeitig beginnt die beste Zeit im Jahr.“

    Man sieht, wie die Tradition zu atmen scheint, als wäre sie lebendig. Wer einmal in einer Winzergemeinde des Beaujolais aufgewachsen ist, trägt diese Feste wie eine Melodie im Kopf – vertraut, unverwechselbar, ein bisschen schräg und herzenswarm.


    In den Dörfern rund um Villefranche und Lachassagne herrscht währenddessen geschäftige Aufregung. Die Winzer richten Lichterketten aus, decken lange Holztische ein, polieren Gläser und kontrollieren ein letztes Mal die Fässer, die heute Nacht zum Mittelpunkt jeder Unterhaltung werden.

    Ein Satz fällt an solchen Tagen oft, aber selten so ehrlich wie hier: „Das ist die Belohnung für all die Mühe.“

    Marine und Alexandre Rivière vom Weingut Domaine JP Rivière strahlen, während sie zwischen ihren Gästen hindurchlaufen. Sie wirken wach, energiegeladen – und gleichzeitig leicht übernächtigt von den letzten Vorbereitungen.

    Über 500 Besucher erwarten sie an diesem Wochenende. Vier Tage Ausnahmezustand. Vier Tage, in denen kaum Zeit für Schlaf, aber viel Zeit für Begegnungen bleibt.


    Marine nimmt ein Glas, hebt es gegen das Licht und lässt den Wein kreisen.
    „Frische Früchte, Balance, Rundung – ja, diesmal passt das Zusammenspiel richtig gut“, sagt sie und lächelt.

    Man hört sofort, dass sie stolz ist. Nicht im Sinne eines großen Triumphs, sondern in diesem stillen, warmen Stolz, den Menschen empfinden, wenn ihre Arbeit gesehen und geschätzt wird.

    Was bedeutet das eigentlich, so ein junger Wein? Und warum löst er jedes Jahr aufs Neue eine Art kollektive Begeisterung aus?

    Vielleicht, weil er uns erinnert, dass manche Dinge nicht perfekt sein müssen, um Freude zu machen. Ein junger Wein darf frech sein, unbeschwert, ein bisschen verspielt – er muss nicht so tun, als sei er ein tiefgründiger Grand Cru.


    Und doch entwickelt sich der Beaujolais Nouveau. Jahr für Jahr merkt man, wie die Winzer andere Wege ausprobieren: selektiver lesen, schonender ausbauen, mutiger sein.

    Vor einigen Jahren hätte niemand geglaubt, dass dieser Wein einmal wieder ein Qualitätsversprechen werden könnte. Ich erinnere mich an Diskussionen, in denen man sagte: „Der Beaujolais Nouveau? Das war’s.“

    Aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache.

    Im Jahr 2024 gingen 14 Millionen Flaschen in die Welt hinaus. Überall – von Tokio bis Montréal – feierten die Menschen denselben Moment.

    Und dieses Jahr? Die Winzer selbst rechnen damit, dass die Nachfrage weiter steigt. Manche sind sogar schon ausverkauft, bevor die ersten Feiern beginnen.

    Na gut, denkt man sich. Wer hätte das erwartet?


    Die Menschen lieben Geschichten – und der Beaujolais Nouveau erzählt eine, die uns alle ein Stück weit betrifft.
    Sie handelt von Geduld und Leidenschaft, von Regen und Sonne, von der Sorge um die Trauben und der Freude über das, was am Ende daraus entsteht.

    Sie handelt davon, dass Gemeinschaft nicht selbstverständlich ist, sondern lebt, wenn man sie pflegt.

    Und sind wir ehrlich: Wann kommt man sonst auf die Idee, mitten im November nachts bei Fackelschein durch Dörfer zu ziehen und jungen Wein zu kosten?


    Ich habe mich an diesem Abend lange mit einer Frau unterhalten, die ihr Glas fest umklammert hielt, als wäre es eine kleine Schatztruhe.
    „Es erinnert mich an meine Großmutter“, sagte sie. „Sie hat jedes Jahr den ersten Nouveau mit uns probiert, immer mit dem gleichen Satz: Der erste Schluck gehört der Familie.“

    Warum berühren uns solche Geschichten so sehr? Vielleicht, weil sie zeigen, dass Wein viel mehr ist als ein Getränk. Er verwebt Menschen, Geschichte, Landschaft. Er trägt Erinnerungen von Generationen.


    In Lachassagne schwappt währenddessen Lachen aus einer der Hallen, ein Akkordeon setzt ein, jemand ruft nach einem neuen Fass. Ein Duft aus frischem Brot und Tartines liegt in der Luft.

    Die Energie – wunderbar ansteckend. Fast möchte man sagen: Wer hier nicht lacht, verpasst etwas.


    Doch zwischendurch frage ich mich:
    Was macht diesen Wein so besonders, obwohl er so jung ist?
    Könnte es sein, dass seine Unreife gerade das ist, was uns begeistert?

    Vielleicht, weil er uns daran erinnert, dass Freude oft dann entsteht, wenn man nicht zu lange wartet. Dass man Feste feiern sollte – genau dann, wenn sie fallen.


    Ein Mann, der an der Bar lehnt, erzählt eine kleine Anekdote:
    „In Japan feiern sie fast noch größer als hier“, sagt er grinsend. „Die trinken den Nouveau schon im Flugzeug, kaum dass er geliefert wird. Stell dir das vor!“

    Er schüttelt amüsiert den Kopf.
    „Wir machen uns vielleicht zu viele Gedanken. Die Leute wollen einfach Spaß haben.“

    Recht hat er. Und irgendwie steckt darin auch die Essenz des Beaujolais: unkompliziert, frei, zugänglich, voller Lebenslust.


    So geht der Abend weiter, bis die Fackeln ausgebrannt sind und die letzten Besucher fröhlich nach Hause schlendern.

    Ein Windstoß zieht über die Hügel des Beaujolais und mischt sich mit dem Duft nach nassem Stein, Moos und Traubenresten. Ein Gefühl von Wärme bleibt zurück, selbst in der kühlen Nacht.


    Manchmal frage ich mich, ob es überhaupt möglich ist, die Magie dieses Moments zu beschreiben. Doch vielleicht braucht man das gar nicht. Vielleicht genügt es, mitten drin zu stehen und zu merken, dass etwas ganz Einfaches plötzlich groß wirkt.

    So wie der Beaujolais Nouveau selbst.


    Auch an den kommenden Tage wird in der ganzen Region weiter gefeiert – mit Musik, Gesprächen, langen Tafeln und vielen kleinen Gesten, die zeigen, wie sehr die Menschen diesen Moment lieben.

    Und ganz gleich, ob man nun Kenner ist oder einfach jemand, der sich gern überraschen lässt: Der erste Schluck eines frischen Jahrgangs hat etwas Verbindendes.

    Ein Hauch Zukunft, ein Hauch Vergangenheit – und dazwischen ein Lächeln.

    Ein Artikel von M. Legrand

  • Goldene Wege zur Châtaigne – ein herbstliches Streiflicht aus der Puisaye

    Goldene Wege zur Châtaigne – ein herbstliches Streiflicht aus der Puisaye

    Wer einmal im späten Herbst durch die Wälder der Puisaye schlendert, spürt rasch, warum diese Ecke Burgunds seit Jahrhunderten Menschen anzieht, die das Einfache lieben und im Kleinen das Große entdecken. Die Châtaigne, diese unscheinbare Perle der Wälder, begleitet die Region schon seit dem Mittelalter – und kaum ein Schatz passt besser zu jenem leuchtenden Bühnenbild, das die Natur in dieser Jahreszeit malt.

    An manchen Tagen wirkt die Welt dort wie frisch aus einer Geschichtenkiste.

    Und genau so beginnt auch unsere Reise.


    Der Morgen liegt noch kühl über den Pfaden, als die ersten Schritte das dichte Rascheln der Blätter aufwirbeln. Ihre Farben reichen von tiefem Rot bis zu jenem warmen Gelb, das an alte Aquarelle erinnert. Ein leiser Wind fährt durch die Baumkronen – und plötzlich wirkt alles in Bewegung, selbst der Lichtfleck, der über den Waldboden tanzt.

    Ein Wanderer bleibt stehen, lauscht, lächelt. Eine Frau neben ihm hebt ihren Blick, als zöge etwas Unsichtbares über sie hinweg. „Die Kraniche“, sagt sie, „die kommen täglich vorbei.“ Es klingt wie eine vertraute Geste des Himmels.

    Frédéric Lamour, der mit geübtem Blick das Unterholz mustert, führt eine kleine Gruppe durch seine Lieblingsplätze. Er kennt diese Wälder wie andere Menschen ihr eigenes Treppenhaus. „Hier verstecken sie sich“, murmelt er und deutet auf eine Stelle, an der die Blätter etwas höher liegen. „Da kann man wunderbar wühlen, man findet noch richtig schöne.“

    Sein Ton ist warm, ein wenig verschmitzt – als würde er ein altes Geheimnis verraten.


    Die Châtaigne prägte das Leben der Region lange bevor moderne Küchen sie neu entdeckten. Früher erzählte man, dass sie die arme Landbevölkerung vor Hunger rettete. Mischte man Mehl und Früchte, entstand ein nahrhaftes Brot, das half, selbst harte Zeiten zu überdauern.

    Kein Wunder, dass man ihre Bedeutung noch heute spürt – nicht im Ton der Nostalgie, sondern in der ruhigen Selbstverständlichkeit, mit der die Menschen hier über sie sprechen. „Schlechte Weizenernten gab es oft“, sagt Lamour, „schlechte Châtaigne-Jahre fast nie.“

    Man merkt, dieses Wissen sitzt tief.


    Doch nicht jede glänzende Frucht ist eine Châtaigne. Rosskastanien – Marrons – schauen ebenfalls zwischen den Blättern hervor. Der Unterschied? Man erkennt ihn erst, wenn man die Frucht öffnet. Manche Wanderer verwechseln sie – sogar erfahrene Sammler geraten ins Grübeln.

    Eine kleine Herausforderung gehört eben dazu.

    Und irgendwie macht gerade das den Reiz eines herbstlichen Streifzugs aus. Die Sinne wachen auf, ein Geruch nach feuchter Erde steigt auf, und mit jedem Schritt schimmern andere Nuancen durchs Geäst. „Das ist mehr als ein Geschmack“, sagt Gérard Poulin von Rando Puisaye Forterre. „Es ist das Rascheln, das Atmen des Waldes.“

    Diese Worte bleiben hängen.


    Später, unten im Ort Saint Sauveur en Puisaye, herrscht ein ganz anderes Treiben. Der Markt wirkt wie eine Fortsetzung des Waldes, nur dichter gedrängt. Kürbisse in sattem Orange, Butternut in schlanker Eleganz, Patidou mit verspielten Linien – alles funkelnde Botschafter des Herbsts.

    Eine ältere Passantin bleibt vor einem Stand stehen und erzählt beinahe beiläufig, dass sie zuhause gerade eine Suppe vorbereitet. „Potimarron, Butternut – das macht direkt Laune.“ Der Ausdruck, den sie wählt, lässt einen schmunzeln. Man spürt: Das Kochen gehört hier zum Rhythmus des Jahres.


    Nicht weit entfernt, in Toucy, wartet jemand auf seine eigenen Inspirationen: Yohann Rolland, Chef des Restaurants L’Ataraxie. Sein Blick wandert über Körbe voller Kürbisarten, die für ihn wie Farbtuben einer herbstlichen Küche wirken.

    „Die Übergangszeit ist pure Magie“, sagt er. „Man steht zwischen Sommer und Winter – und überall liegen diese Geschenke.“

    Man hört den Koch in ihm sprechen.
    Und auch den Künstler.

    Heute sucht er jedoch etwas Spezielles: perfekte, ganze Châtaignes, mit denen er seine Gerichte abrundet. Manche rösten im Ofen, andere landen in feinen Desserts. Vor ihm entsteht ein kleiner Tanz zwischen Tradition und moderner Kochkunst.


    In seiner Küche zeigt Rolland, wie er die Esskastanien im Ofen röstet. 180 Grad, rund zwanzig Minuten – das klingt einfach, doch das feine Aroma danach ist wie ein eigener Charakter. Die doppelte Schale zu entfernen braucht Geduld, doch der Duft, der sich dann entfaltet, ist jede Mühe wert.

    „In einer Kürbissuppe bringen Marrons so eine Art Schlussnote“, sagt er. „Und in Desserts – ach, das wird richtig charmant.“

    Charmant ist genau das richtige Wort.


    An diesem Mittag zaubert er eine Nachspeise, die vor lauter Leichtigkeit fast schwebt: Châtaignes in einem warmen Marc de Bourgogne Sirup, dazu eine dreifache Creme aus Pâtissière, Schlagsahne und Maronencreme – gekrönt von einer knusprigen Meringue.

    Eine Kundin sieht das Ergebnis und lächelt verträumt. „Das erinnert mich an die Suche im Wald. Die Überraschung, was sich unter den Blättern verbirgt.“

    Wie oft verbinden wir Geschmack mit Erinnerung?
    Und wie viele dieser Erinnerungen tragen den Duft vergangener Jahreszeiten?


    Die Wälder draußen legen währenddessen ihr Kleid Stück für Stück ab. Die Stille wird dichter, das Licht milder. Ein letzter Glanz bleibt auf den Stämmen, bevor der Winter sich nähert.

    Doch gerade dieser Übergang lässt die Châtaigne so besonders wirken. Sie steht für Fülle – und für Ruhe. Für Tradition – und für kleine Genussmomente, in denen man ein „Boah, lecker“ einfach rausrutscht.

    Herbst in der Puisaye bedeutet: einmal tief einatmen, ein wenig staunen, manchmal innehalten und merken, wie gut es tut, sich treiben zu lassen.

    Und so geht man am Ende des Tages ein paar Schritte langsamer zurück zum Auto oder zur Haustür. Eine Handvoll Châtaignes in der Jackentasche, ein leichtes Lächeln im Gesicht – und das Gefühl, ein Stück Wald mitzunehmen, das länger bleibt als nur einen Nachmittag.

    Ein Artikel von M. Legrand