Schlagwort: urlaub frankreich

  • Saint-Martin-d’Abbat: Wo Briefkästen zu Dorfgeschichten werden

    Saint-Martin-d’Abbat: Wo Briefkästen zu Dorfgeschichten werden

    Wer durch das kleine französische Dorf Saint-Martin-d’Abbat spaziert, merkt schnell: Hier läuft etwas anders. Kein Mensch hetzt. Kein Souvenirshop blinkt aggressiv um Aufmerksamkeit. Stattdessen bleibt man plötzlich vor einem Briefkasten stehen — und grinst. Denn dieser Briefkasten sieht aus wie ein Traktor. Der nächste wie ein kleines Schiff. Wieder ein paar Häuser weiter hängt eine […]

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  • M24 in Le Mans: Motorsportgeschichte zum Anfassen

    M24 in Le Mans: Motorsportgeschichte zum Anfassen

    Le Mans riecht nach Benzin, Adrenalin und Legenden. Seit über hundert Jahren drehen sich hier nicht nur Räder, sondern ganze Generationen von Motorsportfans im Kreis der Begeisterung. Nun öffnet am 28. Mai 2026 ein Ort seine Türen, der diese Emotionen bündelt wie ein aufheulender Zwölfzylinder auf der Hunaudières Geraden: das neue M24 – Musée du […]

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  • Zwischen Sand und Stufen – wie die Dune du Pilat den Frühling begrüßt

    Zwischen Sand und Stufen – wie die Dune du Pilat den Frühling begrüßt

    Der Frühling an der Dune du Pilat beginnt nicht mit einem Datum im Kalender. Er schleicht sich ein. Ganz leise. Erst ein milder Wind, dann ein paar barfüßige Schritte im Sand, schließlich das vertraute Bild von Menschen, die wieder den Weg nach oben suchen. Und mitten in diesem langsamen Erwachen taucht sie wieder auf – die Treppe.

    Unauffällig, fast bescheiden wirkt sie auf den ersten Blick. Doch wer genauer hinsieht, erkennt schnell: Diese Stufen sind weit mehr als ein bloßes Hilfsmittel. Sie markieren den Übergang. Den Moment, in dem aus einem ruhigen Naturort wieder ein lebendiger Treffpunkt wird. Die Düne richtet sich gewissermaßen auf, streckt sich der Saison entgegen.

    Rund 130 Stufen führen nun hinauf zur Kante. Schritt für Schritt, klar strukturiert, fast schon einladend. Der Aufstieg fühlt sich plötzlich weniger nach Anstrengung an, eher wie ein sanft geführter Weg. Und trotzdem bleibt er spürbar. Die Höhe, der Wind, der weite Horizont – all das stellt sich nicht hinten an, nur weil es eine Treppe gibt.

    Aber mal ehrlich: Ist es nicht genau dieser Moment, wenn man oben ankommt, der alles rechtfertigt?

    Der Blick öffnet sich, als würde jemand einen Vorhang zur Seite ziehen. Links der Atlantik, tiefblau und unruhig. Rechts die endlosen Wälder, satt und still. Dazwischen das helle Band der Sandbank von Arguin. Ein Panorama, das jedes Mal aufs Neue überrascht – obwohl man es eigentlich schon kennt.

    Und genau darin liegt das Geheimnis dieses Ortes.

    Die Dune du Pilat bleibt nie gleich.

    Sie verändert sich ständig. Verschiebt sich, formt sich neu, atmet gewissermaßen mit jeder Böe. Jahr für Jahr wandert sie weiter ins Landesinnere, als hätte sie ihre eigene Vorstellung davon, wo sie hingehört. Diese Bewegung macht sie lebendig. Aber sie stellt auch eine Herausforderung dar.

    Denn wie schafft man Zugang zu etwas, das sich ständig verändert?

    Die Antwort darauf ist ebenso einfach wie klug: Man passt sich an.

    Die Treppe wird nicht fest installiert, nicht zementiert, nicht „für immer“ gedacht. Stattdessen verschwindet sie im Herbst, wird abgebaut, gereinigt, eingelagert. Und im Frühling kehrt sie zurück – angepasst an die neue Form der Düne, an ihre aktuelle Lage, an das, was sich in den Monaten zuvor verändert hat.

    Das ist kein Zufall.

    Das ist Respekt.

    Ein stilles Einverständnis zwischen Mensch und Landschaft.


    Wer früh am Morgen dort ist, spürt diese besondere Stimmung am intensivsten. Die ersten Schritte auf den Stufen wirken fast feierlich. Noch ist es ruhig. Keine großen Gruppen, kein Stimmengewirr. Nur das leise Knirschen unter den Füßen und der Wind, der über den Sand streicht.

    Langsam hebt sich der Blick.

    Mit jeder Stufe ein bisschen mehr.

    Bis plötzlich alles offen vor einem liegt.

    Und in diesem Moment wird klar: Es geht hier nicht nur ums Ankommen. Es geht um den Weg dorthin.


    Natürlich erleichtert die Treppe vieles. Gerade für Familien, für ältere Besucher oder für Menschen, die im weichen Sand schnell an ihre Grenzen kommen. Sie macht den Zugang planbarer, weniger zufällig, weniger kräftezehrend.

    Und ja, sie lenkt.

    Sie gibt eine Richtung vor.

    Aber genau das ist entscheidend.

    Denn ohne diese Struktur würde sich der Besucherstrom unkontrolliert verteilen. Jeder würde seinen eigenen Weg wählen, neue Spuren ziehen, empfindliche Bereiche betreten. Die Düne würde darunter leiden – leise, aber spürbar.

    So gesehen ist die Treppe nicht nur Komfort.

    Sie ist Schutz.


    Interessant ist dabei, dass sie selbst längst Teil der Geschichte geworden ist. Seit den 1990er Jahren steht sie in ihrer heutigen Form dort, gefertigt aus Materialien, die den rauen Bedingungen standhalten. Davor gab es eine einfachere Version aus Holz, fast improvisiert, errichtet von einem nahegelegenen Restaurant.

    Man könnte sagen: Auch die Treppe hat sich entwickelt.

    So wie die Düne selbst.


    Doch nichts bleibt ewig.

    Und genau das zeigt sich jetzt wieder.

    Denn die Herausforderungen wachsen. Mit jeder Bewegung der Düne verändert sich auch der Zugang. Wege müssen neu gedacht werden, der Aufbau wird komplizierter, die Logistik anspruchsvoller. Die Natur gibt das Tempo vor – und der Mensch reagiert darauf.

    Das wirft Fragen auf.

    Wie lange lässt sich dieses System aufrechterhalten?

    Welche Lösungen passen zu einem Ort, der sich ständig wandelt?

    Und vor allem: Wie viel Eingriff verträgt ein solcher Raum überhaupt?


    Die Antworten darauf sind alles andere als einfach.

    Denn die Dune du Pilat ist kein klassischer Touristenort. Sie ist kein Park, den man beliebig gestalten kann. Jeder Eingriff bleibt vorläufig, jede Maßnahme eine Art Zwischenlösung.

    Und vielleicht ist genau das der Schlüssel.

    Nicht Perfektion.

    Sondern Anpassung.


    Wer die Düne besucht, merkt schnell, dass sie sich jeder festen Vorstellung entzieht. Heute wirkt sie sanft, fast freundlich. Morgen zeigt sie eine ganz andere Seite – steiler, rauer, unberechenbarer.

    Und genau das zieht Menschen an.

    Diese Mischung aus Schönheit und Unbeständigkeit.

    Aus Ruhe und Bewegung.


    Die Treppe fügt sich in dieses Bild ein, ohne es zu dominieren. Sie begleitet, statt zu bestimmen. Sie hilft, ohne zu verändern, was den Ort ausmacht.

    Und trotzdem bleibt ein kleiner Zwiespalt.

    Denn wer einmal den direkten Aufstieg durch den Sand gewählt hat, kennt dieses besondere Gefühl. Jeder Schritt kostet Kraft. Die Beine brennen. Der Atem wird schwerer. Und gleichzeitig entsteht eine seltsame Ruhe.

    Fast wie ein Rhythmus.

    Drei Schritte vor.

    Einer zurück.

    Und irgendwann denkt man sich: „Warum mache ich das eigentlich?“

    Nur um oben anzukommen – und sofort zu wissen, warum.


    Vielleicht liegt genau darin die Stärke dieses Ortes.

    Er fordert etwas.

    Aber er gibt auch etwas zurück.


    Die Rückkehr der Treppe macht den Zugang einfacher, klarer, zugänglicher. Sie nimmt dem Erlebnis ein wenig von seiner Härte – aber nicht von seiner Intensität. Die Düne bleibt, was sie ist: ein Ort, der sich nicht festhalten lässt.

    Und vielleicht ist das auch gut so.

    Denn in einer Welt, in der vieles geplant, gebaut und kontrolliert wirkt, erinnert sie daran, dass es auch anders geht.

    Freier.

    Unberechenbarer.

    Echter.


    Und während die ersten Besucher wieder die Stufen hinaufsteigen, beginnt sie von Neuem – diese besondere Saison. Voller Begegnungen, voller Perspektiven, voller kleiner Momente, die sich nicht planen lassen.

    Die Dune du Pilat ist bereit.

    Auf ihre eigene Weise.

    Nicht geschniegelt, nicht gezähmt.

    Sondern genau so, wie sie sein will.

    Und genau deshalb kommt man immer wieder zurück.

    Ein Artikel von M. Legrand

  • Die Bretagne dreht an der Steuerschraube – Zweitwohnungsbesitzer unter Druck

    Die Bretagne dreht an der Steuerschraube – Zweitwohnungsbesitzer unter Druck

    Wer von einem Häuschen mit Meerblick träumt, findet in der Bretagne oft das perfekte Idyll: wilde Küsten, charmante Dörfer, salzige Luft. Doch was einst als ruhiger Rückzugsort für den Ruhestand oder die Sommerferien gedacht war, entwickelt sich nun zum teuren Luxusgut. Die Steuer auf Zweitwohnungen – einst ein überschaubarer Posten – wird jetzt in vielen bretonischen Gemeinden kräftig nach oben geschraubt. Und das sorgt für Unruhe.

    In Orten wie Cancale, Saint-Malo oder Concarneau ist inzwischen fast jede zweite Immobilie eine Zweitwohnung. Die Folge: Viele Häuser stehen einen Großteil des Jahres leer. Für Gemeinden, die unter dem Druck wachsender Einwohnerzahlen, angespannter Mietmärkte und steigender Infrastrukturkosten stehen, ist das mehr als ein Ärgernis – es ist politischer Zündstoff.

    Steuerexplosion mit Ansage

    Was genau passiert? Über 1.600 Kommunen in Frankreich dürfen inzwischen die Steuer auf Zweitwohnungen deutlich erhöhen – und besonders die Bretagne macht davon fast flächendeckend Gebrauch. Acht von zehn Gemeinden in der Region haben die sogenannte „taxe d’habitation“ für Nebenwohnsitze um mehr als 50 % erhöht. Teilweise wird sogar die maximale Erhöhung von 60 % ausgeschöpft.

    Für viele Eigentümer bedeutet das eine empfindliche Mehrbelastung. Was früher vielleicht 800 Euro im Jahr kostete, kann nun locker auf 1.200 oder 1.300 Euro anwachsen – und das jährlich. Für Menschen, die sich ihren Alterswohnsitz in Küstennähe gesichert haben, ist das keine Kleinigkeit.

    Doch der Unmut ist nicht nur finanzieller Natur. Viele Eigentümer fühlen sich ungerecht behandelt – schließlich investieren sie nicht selten viel in die Instandhaltung ihrer Häuser, kaufen lokal ein, zahlen ihre Steuern pünktlich. Und dennoch – so empfinden es viele – werden sie nun zur Kasse gebeten, weil sie nicht ganzjährig anwesend sind.

    Die andere Seite der Medaille

    Die Kommunen hingegen sehen in der Steuererhöhung eine längst überfällige Maßnahme. Ziel ist es, leerstehende Immobilien zu aktivieren, mehr Wohnraum für Einheimische zu schaffen und gleichzeitig die kommunalen Haushalte zu entlasten. Die Einnahmen – so die Argumentation – fließen direkt in Projekte vor Ort: neue Kindergärten, Verkehrsnetze, Sozialwohnungen.

    In manchen Orten sprechen die Bürgermeister sogar von einer „notwendigen Gerechtigkeitskorrektur“. Warum sollte jemand, der nur zwei Monate im Jahr anwesend ist, weniger zum Gemeinwesen beitragen als eine Familie, die das ganze Jahr über hier lebt, einkauft, arbeitet, ihre Kinder zur Schule bringt?

    In der Praxis allerdings bleibt die Wirkung der Steuer umstritten. Nur wenige Eigentümer entscheiden sich deshalb, ihre Immobilie dauerhaft zu vermieten oder gar zu verkaufen. Viele nehmen die Mehrkosten zähneknirschend in Kauf – aus Liebe zur Region oder mangels Alternativen.

    Tourismus als zweischneidiges Schwert

    Gerade in der Bretagne, wo der Tourismus ein essenzieller Wirtschaftsfaktor ist, wirkt die Maßnahme paradox. Die Region lebt von ihren Gästen – doch genau die trifft es nun härter. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann das schnell zum Bumerang werden: Wer mehr fürs Haus zahlt, gibt vielleicht weniger im Restaurant, Bäcker oder Laden aus. Der Effekt auf die lokale Wirtschaft ist schwer kalkulierbar.

    Und dann ist da noch die Frage, wie viel Druck der Markt eigentlich verträgt. Wenn immer mehr Gemeinden ihre Steuerpolitik verschärfen, könnten sich potentielle Käufer irgendwann abwenden – nicht aus Protest, sondern aus nüchterner Kosten-Nutzen-Abwägung.

    Ein Balanceakt mit offenem Ausgang

    Die bretonische Steuerpolitik ist ein spannendes Experiment im Spannungsfeld zwischen sozialer Gerechtigkeit, Finanzierungsnotwendigkeit und wirtschaftlicher Attraktivität. Wird es gelingen, damit Wohnraum zurückzugewinnen und die Kommunen zu stärken? Oder führt die Maßnahme langfristig zur Entfremdung zwischen Einheimischen und Teilzeitbewohnern?

    Fakt ist: Der Küstentraum bleibt – aber er kostet.

    Und man fragt sich unwillkürlich: Wie viel ist uns das Meeresrauschen am Ende wirklich wert?

    Von C. Hatty

  • Bassin d’Arcachon: Spätsommerglück zwischen Sonne, Meer und Austern

    Bassin d’Arcachon: Spätsommerglück zwischen Sonne, Meer und Austern

    Der Sommer ist zurück – zumindest für ein paar Tage. Während in Nord- und Mitteleuropa Regen und kühle Temperaturen das Bild bestimmen, zeigt sich die französische Atlantikküste Anfang Oktober von ihrer schönsten Seite. 26 Grad, strahlend blauer Himmel, eine leichte Brise vom Meer: Das Bassin d’Arcachon verwandelt sich in eine Postkarte, die Touristen wie Einheimische gleichermaßen begeistert.

    Schon am Mittag füllen sich die Terrassen am Front de Mer in Arcachon. Es ist die Zeit des entspannten Essens im Freien, begleitet vom Salzgeruch der Luft und dem Schimmer des Wassers. „On profite de la vue. C’est la meilleure pause travail que j’ai jamais faite“, schwärmt eine Frau – „Wir genießen die Aussicht. Das ist die beste Arbeitspause, die ich je hatte.“ Ein Satz, der den Geist dieser Spätsaison perfekt einfängt: weniger Hektik, mehr Lebensqualität.

    Sonne, Strand und ein Hauch von Exklusivität

    Auf den breiten Sandstränden geht es plötzlich geräumiger zu. Wer seine Decke ausbreitet, muss nicht damit rechnen, dass der Nachbar fast mit im Picknickkorb sitzt. Manche lassen sich die Sonne einfach ins Gesicht scheinen, andere wagen tatsächlich ein Bad im Atlantik – zumindest bis zu den Knien. Das Wasser ist frisch, aber die Versuchung zu groß.

    Besonders für ausländische Gäste ist der Aufenthalt jetzt ein Geschenk. Ein niederländischer Tourist lacht: „In Holland haben wir gerade zehn Grad und Regen.“ Im Kontrast dazu bietet das Bassin d’Arcachon eine sanfte, fast mediterrane Stimmung – ein kleines Paradies nur ein paar Flugstunden entfernt.

    Weniger Stress, mehr Nähe

    Auch die Geschäftsleute vor Ort spüren den Unterschied. Nach den turbulenten Sommermonaten atmen Restaurants und Boutiquen durch. Statt der Massen aus Paris oder Lyon, die im Juli und August die Küste fluten, kommen jetzt die Einheimischen und einige neugierige Reisende aus dem Ausland.

    „Wir konzentrieren uns mehr auf die Stammkunden, die Locals. Das ist viel persönlicher und weniger Wiederholung“, sagt Jaime Castro, ein junger Kellner, der sichtlich entspannter wirkt als noch im Hochsommer. Und Méryl Bulle, die eine kleine Boutique betreibt, ergänzt: „Man muss umorganisieren, die Räume freihalten, aber dafür hat man endlich Zeit für echte Gespräche mit den Leuten.“

    Diese Mischung aus Gelassenheit und Nähe macht den Charme der Nachsaison aus. Kein Gedränge, keine Warteschlangen, kein Gefühl, permanent im Strom der Massen zu treiben. Stattdessen ein fast familiäres Miteinander zwischen Gästen und Gastgebern.

    Das Meer ruft

    Und was wäre ein Aufenthalt am Bassin d’Arcachon ohne einen Ausflug aufs Wasser? Kleine Gruppen chartern Boote, decken sich mit Austernplatten, Gläsern und prall gefüllten Kühlboxen ein – und machen aus einem simplen Tag auf See ein kleines Fest. Die Sonne glitzert auf den Wellen, die Austern schmecken salzig und frisch, das Lachen trägt weit über die Bucht.

    Ein Tourist bringt es auf den Punkt: „Wir gehen aufs Boot, haben Austern, Getränke und einfach Zeit. Genau darum geht es.“ Zeit – dieses Luxusgut, das im Alltag so knapp ist, entfaltet hier seine volle Kraft.

    Ein kurzes Fenster voller Leichtigkeit

    Doch wie lange hält das Hoch? Der Wetterbericht verspricht noch ein paar sonnige Tage, bis mindestens Freitag, den 3. Oktober. Danach zieht der Herbst endgültig über die Atlantikküste. Für alle, die spontan noch einmal Sonne tanken möchten, ist jetzt die Gelegenheit.

    Denn der Oktober am Bassin d’Arcachon ist wie ein stilles Versprechen: Er zeigt, dass Urlaub nicht immer Trubel und Programm sein muss. Manchmal reicht ein leerer Strand, ein Teller frischer Austern und die Gewissheit, dass irgendwo anders Regen fällt.

    Autor: C.H.

  • Wenn Wildschweine baden gehen – Ferienidylle im Var trifft tierische Realität

    Wenn Wildschweine baden gehen – Ferienidylle im Var trifft tierische Realität

    Es klingt wie ein Scherz – ist aber keiner: Auf den sonnenverwöhnten Stränden der Côte d’Azur tummeln sich plötzlich nicht nur Tourist:innen in Bademode, sondern auch Wildschweine mit Sand an den Klauen und Meersalz im Borstenkleid. Willkommen im Var, wo die Grenzen zwischen Natur und Zivilisation gerade auf tierisch unterhaltsame Weise verschwimmen. Strandbesuch mit Rüssel Der 15. Juli in Cavalaire-sur-Mer war kein gewöhnlicher Urlaubstag. Auf der charmanten Bonporteau-Bucht stürmte eine vierköpfige Wildschweinfamilie die Handtücher – nicht aggressiv, sondern neugierig. Sie schnüffelten durch Picknickkörbe, klauten Reste von Baguette und planschten seelenruhig in den Wellen. Ein paar Kilometer weiter, in Ramatuelle, wurde es noch kurioser: Dort machten es sich kleine Frischlinge über Wochen hinweg auf der Strandterrasse eines Restaurants gemütlich. Sie kamen, sie fraßen, sie blieben. Und das alles mitten in der Hauptsaison – zur Belustigung vieler Urlauber, zur Besorgnis der Anwohner….

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  • Verheerende Wellen im Hochsommer – Frankreichs südliche Atlantikküste im Ausnahmezustand

    Verheerende Wellen im Hochsommer – Frankreichs südliche Atlantikküste im Ausnahmezustand

    Fünf Meter hohe Brecher rollen auf Südfrankreichs Atlantikküste zu – mitten im August. Was klingt wie das Szenario eines Katastrophenfilms, wird in diesen Tagen Realität. Eine sogenannte „houle cyclonique“, eine vom Hurrikan Erin ausgelöste Zyklonwelle, trifft mit voller Wucht auf das französische Festland und bringt nicht nur Badegäste, sondern auch Behörden, Umweltschützer und Küstenbewohner ins Schwitzen. Dabei war Erin ursprünglich weit entfernt – ein tropischer Wirbelsturm vor der US-Ostküste, der längst abgeschwächt über den Atlantik zog. Und dennoch hat er Nachwehen, die spürbar und sichtbar sind: meterhohe Wellen, gefährliche Strömungen, Überschwemmungsgefahr. Und das noch in der Urlaubssaison. Ein Nachbeben aus dem Atlantik Solche Zyklonwellen entstehen durch starke, langanhaltende Winde tropischer Stürme. Selbst wenn der Sturm Hunderte Kilometer entfernt tobt, senden seine Ausläufer gigantische Wasserberge über das offene Meer – wie eine flüssige Botschaft aus der Ferne. Wenn…

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  • Lebensgefahr an der Küste: Warum die hohen August-Gezeiten zur tödlichen Falle werden können

    Lebensgefahr an der Küste: Warum die hohen August-Gezeiten zur tödlichen Falle werden können

    Die Nordsee zeigt sich in diesen Tagen von ihrer launischen, unberechenbaren Seite. Mit den großen August-Gezeiten steigen die Wasserstände außergewöhnlich hoch, Strömungen werden stärker, und die Küste verwandelt sich binnen Minuten in ein gefährliches Terrain. Behörden und Rettungskräfte schlagen Alarm: Wer jetzt sorglos ins Wasser geht oder bei Ebbe weit hinausläuft, riskiert im schlimmsten Fall sein Leben. Eine Küste, die keinen Fehler verzeiht Von Boulogne-sur-Mer bis Gravelines, von Calais bis Dunkerque – die Retter an der französischen Nordseeküste erleben in diesem Sommer eine Rekordzahl an Einsätzen. Zwischen Mai und Anfang August mussten sie 22 Mal ausrücken, mehr als doppelt so oft wie im gleichen Zeitraum 2024. Drei Menschen verloren dabei ihr Leben, darunter ein Kind, das von einer starken Strömung erfasst wurde – in einem Bereich, der ausdrücklich für das Baden gesperrt war.Diese Zahlen zeigen, wie gnadenlos die Natur sein kann, wenn Unachtsamkeit oder Unwissenheit ins Sp…

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  • Ferienende im Stau: Frankreich kämpft erneut mit Rückreiseverkehr und Dauerblockaden

    Ferienende im Stau: Frankreich kämpft erneut mit Rückreiseverkehr und Dauerblockaden

    Die Ferien neigen sich dem Ende zu – und Frankreich steht still. Zumindest gefühlt. Wer am Wochenende des 23. und 24. August 2025 versuchte, aus dem Süden des Landes Richtung Norden zu reisen, brauchte starke Nerven, Geduld und eine gut gefüllte Wasserflasche. Schon der Samstag ließ wenig Hoffnung auf einen flüssigen Verkehrsfluss. Besonders auf der berüchtigten „Autoroute du Soleil“, der A7, kam es zu kilometerlangen Blechlawinen. Allein zwischen Orange und Vienne standen Autofahrer bis zu 15 Kilometer im Stau. Und wer dachte, das sei schon das Schlimmste gewesen – der hatte die A10 oder die A9 offenbar noch nicht gesehen. Die Achsen Bordeaux–Paris und Mittelmeerküste–Languedoc glichen eher einer stehenden Karawane als einem funktionierenden Autobahnnetz. Auch in den Regionen Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes und Provence-Alpes-Côte d’Azur kroch der Verkehr im Schneckentempo. Was das alles noch schlimmer machte? Baustellen. Davon gab es nicht nur ein paar – sondern gefühlt hinter je…

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  • Sengende Sonne, flirrende Luft: Südfrankreich ächzt weiter unter der Hitzeglocke

    Sengende Sonne, flirrende Luft: Südfrankreich ächzt weiter unter der Hitzeglocke

    Die große Hitze lässt langsam nach – aber sie lässt nicht wirklich locker. Noch immer stehen sieben Départements im Süden Frankreichs unter Alarmstufe Orange. Météo-France hält die Warnung wegen extremer Temperaturen mindestens bis Dienstagmorgen um sechs Uhr aufrecht. Betroffen sind die Regionen Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Var und Vaucluse. Während große Teile des Landes wieder durchatmen können, bleibt die Hitzewelle in diesen Landstrichen spürbar präsent. Asphaltflimmern, stehende Luft, Tropennächte – der Sommer zeigt sich hier immer noch in seiner unerbittlichsten Form. Eine Hitzewelle auf dem Rückzug – aber nicht besiegt Am Sonntagabend zählte der Wetterdienst noch 13 Départements zur Hitzewarnzone. Doch am Montagmorgen wurden sechs davon von der Liste gestrichen: Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ariège, Haute-Garonne, Tarn und Tarn-et-Garonne sind nun vorerst aus dem Gröbsten raus. Aber Entwarnung? Fehlanzeige. Vor allem in den Département…

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