Schlagwort: Périgord

  • Das „kleine Versailles“ des Périgord: Schloss Hautefort in der Dordogne

    Das „kleine Versailles“ des Périgord: Schloss Hautefort in der Dordogne

    Mitten in der Dordogne, zwischen dem Périgord Noir und dem Périgord Vert, erhebt sich ein Schloss, das Besucher immer wieder überrascht. Während die Region vor allem für ihre mächtigen mittelalterlichen Festungen mit wehrhaften Mauern bekannt ist, präsentiert sich Schloss Hautefort von einer ganz anderen Seite. Elegante Fassaden, harmonische Proportionen und prachtvolle Gärten verleihen dem Bauwerk eine Ausstrahlung, die eher an königliche Residenzen als an eine Burg erinnert. Nicht ohne Grund trägt es den Beinamen „das kleine Versailles des Périgord“.

    Gerade dieser Kontrast macht den besonderen Reiz des Schlosses aus. Wo viele Burgen der Dordogne Geschichten von Belagerungen und Ritterkämpfen erzählen, vermittelt Hautefort den Glanz und die Lebensart des französischen Klassizismus.

    Die Ursprünge des Schlosses reichen bis ins 9. Jahrhundert zurück. Damals stand auf dem felsigen Höhenzug eine mittelalterliche Festung, die das umliegende Land überwachte. Im Lauf der Jahrhunderte gelangte die Anlage in den Besitz mehrerer einflussreicher Adelsfamilien. Besonders die Familie Hautefort prägte die Entwicklung des Anwesens über lange Zeit.

    Im 17. Jahrhundert fiel eine bemerkenswerte Entscheidung. Aus der einstigen Wehrburg entstand nach und nach ein repräsentatives Schloss. Die Architekten Nicolas Rambourg und später Jacques Maigret orientierten sich an den eleganten Stadtpalästen und Landsitzen der damaligen Zeit. Statt dicker Verteidigungsmauern rückten Symmetrie, Licht und stilvolle Architektur in den Mittelpunkt.

    Das Ergebnis besitzt in der Dordogne Seltenheitswert. Schloss Hautefort gilt bis heute als das bedeutendste klassizistische Schloss des Départements und hebt sich deutlich von den mittelalterlichen Burgen der Umgebung ab.

    Der Vergleich mit Versailles beruht allerdings nicht nur auf der äußeren Erscheinung. Die ausgewogenen Fassaden, die schiefergedeckten Dächer und die symmetrisch angeordneten Pavillons folgen denselben architektonischen Grundsätzen, die unter Ludwig XIV. den französischen Baustil prägten. Natürlich erreicht Hautefort weder die Größe noch die Pracht von Versailles. Doch dieselbe Liebe zu klaren Linien, Perspektiven und harmonischen Formen prägt auch dieses Schloss. Ist es da verwunderlich, dass Besucher sofort an das berühmte Vorbild denken?

    Besonders eindrucksvoll zeigen sich die weitläufigen Gärten. Auf mehr als drei Hektar erstrecken sich kunstvoll angelegte Beete, geometrische Buchsbaumhecken und sorgfältig gestaltete Sichtachsen. Die Hecken erhalten zweimal jährlich einen präzisen Handschnitt. Ergänzt wird die Anlage durch kunstvoll geformte Topiaries, eine rund 70 Meter lange begrünte Pergola sowie ein großes Parterre mit etwa 10.000 Buchsbäumen. Im 19. Jahrhundert kam außerdem ein englischer Landschaftspark hinzu, der einen reizvollen Gegensatz zu den streng gestalteten französischen Gartenanlagen bildet.

    Je nach Jahreszeit verändert sich das Bild der Anlage. Im Frühjahr leuchtet frisches Grün, im Sommer entfalten Blumen ihre Farben, während der Herbst den Park in warme Töne taucht. Jeder Spaziergang eröffnet neue Blickachsen und Perspektiven.

    Dass Schloss Hautefort heute in dieser Pracht erhalten blieb, grenzt beinahe an ein Wunder. Während der Französischen Revolution entging es der Zerstörung, weil sich die Bewohner des Ortes schützend vor das Schloss stellten. Ein ungewöhnliches Kapitel der französischen Geschichte.

    Noch dramatischer entwickelte sich das Jahr 1968. Ein verheerender Brand zerstörte große Teile der historischen Wohnräume. Viele hätten nach einer solchen Katastrophe aufgegeben. Doch Baronin Simone de Bastard entschied sich für den Wiederaufbau. Mithilfe alter Fotografien, historischer Unterlagen und der Arbeit erfahrener Handwerker entstanden die zerstörten Räume nahezu originalgetreu neu. Heute ahnt kaum jemand, dass ein großer Teil der Innenräume nach dem Feuer vollständig rekonstruiert wurde. Genau das zeigt, was Leidenschaft und Ausdauer erreichen.

    Im Inneren erwarten Besucher prachtvolle Salons, festliche Empfangssäle, eine Schlosskapelle und geschmackvoll eingerichtete Wohnräume. Auch Filmfreunde dürften sich hier sofort heimisch fühlen. Schloss Hautefort diente bereits mehrfach als Drehort, unter anderem für den Märchenfilm „Auf immer und ewig“ mit Drew Barrymore.

    Wer die Dordogne bereist, entdeckt zahlreiche eindrucksvolle Burgen. Doch Hautefort nimmt eine Sonderstellung ein. Es erzählt nicht von Kriegszügen und Verteidigung, sondern von Eleganz, Kunst und französischer Lebensart. Zwischen den sanften Hügeln des Périgord bildet das Schloss eine stilvolle Oase, deren Architektur und Gartenkunst bis heute begeistern. Wer einmal durch das schmiedeeiserne Tor tritt und den Blick über die gepflegten Anlagen schweifen lässt, versteht schnell, weshalb der Beiname „kleines Versailles des Périgord“ längst mehr als nur ein hübscher Vergleich ist.

    Ein Artikel von M. Legrand

  • Wenn die Schale wärmt – Wie ein Dorf im Périgord die Energiewende neu erfindet

    Wenn die Schale wärmt – Wie ein Dorf im Périgord die Energiewende neu erfindet

    Manchmal sind es nicht die großen Ideen aus den Ministerien, die den Unterschied machen, sondern die kleinen Einfälle aus Orten, die man auf der Landkarte erst suchen muss.

    Sainte-Mondane ist so ein Ort.

    Ein Dorf in der Dordogne, eingebettet in jene sanfte Landschaft des Périgord, die nach Walnüssen, Steinmauern und langen Sommerabenden riecht. Hier gehört die Nuss nicht nur zur Küche, sie ist Teil der Identität. Und genau hier, wo Tradition nicht als Folklore, sondern als Alltag gelebt wird, hat man begonnen, mit den Resten dieser Tradition zu heizen.

    Nicht mit dem Kern.

    Mit der Schale.

    Was andernorts achtlos entsorgt oder bestenfalls kompostiert wird, liegt in Sainte-Mondane in einem schlichten Betonreservoir – rund 30 Kubikmeter davon. Ein unscheinbarer Vorrat, der eine bemerkenswerte Geschichte erzählt. Über eine Förderschnecke wandern die harten, knochentrockenen Schalen in den Heizkessel der Gemeinde und ersetzen dort klassische Brennstoffe.

    Es ist kein Hightech-Wunder.

    Eher ein kluger Griff ins Naheliegende.

    Und genau das macht den Unterschied.

    Denn während in den großen Debatten über Energie oft von Wasserstoff, Offshore-Windparks oder geopolitischen Abhängigkeiten die Rede ist, spielt sich hier eine ganz andere Form der Energiewende ab. Eine, die nicht mit Milliardenbeträgen argumentiert, sondern mit 9.000 Euro.

    So viel spart die Gemeinde nach eigenen Angaben pro Jahr.

    9.000 Euro – das klingt zunächst nach einer Randnotiz. Doch in einem kleinen kommunalen Haushalt ist das kein Kleingeld. Es ist Spielraum. Handlungsspielraum. Vielleicht für die Renovierung eines Gemeindesaals, für neue Spielgeräte auf dem Dorfplatz oder schlicht für ein Stück finanzieller Entlastung in Zeiten, in denen Energiepreise längst nicht mehr berechenbar sind.

    Und genau da wird es politisch interessant.

    Denn plötzlich geht es nicht mehr nur um Ökologie, sondern um Ökonomie. Um die Frage, wie Gemeinden ihre Ressourcen nutzen, wie sie unabhängiger werden von externen Märkten und wie Wertschöpfung in der Region bleibt, statt nach außen abzufließen.

    Das Prinzip ist fast schon bestechend simpel: Was vor Ort anfällt, wird vor Ort genutzt.

    Keine langen Transportwege.

    Keine komplizierten Lieferketten.

    Kein ideologischer Überbau.

    Einfach machen.

    Und ja, ein bisschen klingt das nach gesundem Menschenverstand – so nach dem Motto: Warum eigentlich nicht?

    Der Clou liegt dabei nicht allein in der Technik, sondern im kulturellen Kontext. Die „Noix du Périgord“ ist kein beliebiges Agrarprodukt. Sie steht für Herkunft, Qualität und jahrhundertealte Landwirtschaft. Dass nun ausgerechnet ihre Schalen zum Energieträger werden, ist mehr als ein praktischer Einfall.

    Es ist fast schon symbolisch.

    Die Region heizt sich mit sich selbst.

    Das mag pathetisch klingen, trifft aber einen Kern, der in vielen Diskussionen verloren geht: Energie ist nicht nur eine Frage von Infrastruktur, sondern auch von Identität. Von der Beziehung zwischen einem Gebiet und dem, was es hervorbringt.

    Im Périgord ist diese Beziehung greifbar.

    Und plötzlich bekommt der Begriff „Terroir“ eine neue Bedeutungsebene. Nicht nur Geschmack und Herkunft von Lebensmitteln, sondern auch die Art, wie Wärme entsteht, wird Teil dieses territorialen Denkens.

    Natürlich wäre es naiv, daraus ein universelles Modell ableiten zu wollen.

    Nicht jede Region verfügt über Walnüsse. Und selbst dort, wo sie wachsen, ergibt ein solcher Ansatz nur Sinn, wenn Produktion, Verarbeitung und Nutzung eng beieinanderliegen. Würde man beginnen, Walnussschalen quer durch Europa zu transportieren, wäre der ökologische Vorteil schnell dahin – und das Ganze würde ziemlich absurd wirken.

    Der eigentliche Wert dieses Projekts liegt daher woanders.

    In der Methode.

    In der Haltung.

    Denn Sainte-Mondane zeigt, dass die entscheidende Frage nicht lautet: Welche Technologie ist die modernste? Sondern: Welche Ressourcen liegen direkt vor unserer Haustür?

    In Weinregionen könnten es Traubenkerne sein.

    In Olivenanbaugebieten Pressrückstände.

    In waldreichen Gegenden Holzreste.

    Es geht um einen Perspektivwechsel – weg von der Suche nach der einen großen Lösung, hin zu vielen kleinen, passgenauen Antworten.

    Und genau das fehlt oft in der politischen Diskussion.

    Frankreich, mit seiner starken Zentralisierung und seinem Fokus auf strategische Großprojekte, denkt Energie traditionell in großen Linien. Atomkraft, Netze, nationale Versorgungssicherheit – das sind die Schlagworte, die Debatten dominieren. Alles wichtig, keine Frage.

    Aber sie erzählen nur die halbe Geschichte.

    Denn Resilienz entsteht selten im Maßstab ganzer Staaten. Sie wächst im Kleinen, in Gemeinden, in Regionen, dort, wo Entscheidungen unmittelbare Auswirkungen haben.

    Sainte-Mondane ist dafür ein Beispiel, das man schwer ignorieren kann.

    Hier wird die Energiewende nicht erklärt.

    Sie wird gemacht.

    Und zwar so, dass man sie versteht.

    Man kann den Heizraum betreten, die Schalen sehen, die Technik nachvollziehen. Es ist keine abstrakte Vision, sondern eine konkrete Realität. Vielleicht liegt genau darin die größte Stärke solcher Projekte: Sie machen das Thema greifbar. Nahbar. Fast schon banal.

    Und genau deshalb wirksam.

    Für deutsche Beobachter hat diese Geschichte etwas Vertrautes – und zugleich etwas Fremdes. Vertraut ist der Wunsch nach pragmatischen Lösungen, gerade in Zeiten steigender Kosten und wachsender Unsicherheit. Fremd wirkt hingegen die Selbstverständlichkeit, mit der hier regionale Identität und Energiepolitik ineinandergreifen.

    In Deutschland wird oft funktional gedacht.

    Im Périgord auch emotional.

    Und vielleicht liegt genau darin eine Lektion.

    Denn Innovation muss nicht immer laut, disruptiv oder spektakulär sein. Manchmal reicht ein leises Umdenken. Ein Blick auf das, was ohnehin da ist. Und die Bereitschaft, daraus etwas Neues zu machen.

    Oder, ganz einfach gesagt:

    Aus Abfall Wärme.

    Klingt simpel.

    Ist es auch.

    Und gerade deshalb so überzeugend.

    Autor: C.H.

  • Alarmstufe rot – Die Vogelgrippe kehrt zurück in die Dordogne

    Alarmstufe rot – Die Vogelgrippe kehrt zurück in die Dordogne

    Zwischen Périgueux und Bergerac, dort wo sich sanfte Hügel mit weiten Feldern abwechseln und die Enten- und Gänsezucht zur regionalen Identität gehört wie der Wein zum Bordelais, herrscht Unruhe. Saint-Mayme-de-Pereyrol – ein kleiner, landwirtschaftlich geprägter Ort – steht plötzlich im Zentrum einer veterinärmedizinischen Krise. Zum vierten Mal binnen drei Wochen ist dort ein Ausbruch der Vogelgrippe registriert worden. Diesmal trifft es einen Betrieb mit 4.900 Enten. Und wieder droht das, was Landwirte am meisten fürchten: die Keulung des gesamten Bestands. Die Behörden reagieren mit routinierter Entschlossenheit. Die Tiere sollen schnellstmöglich getötet, der Hof dekontaminiert und das Areal unter Quarantäne gestellt werden. Für die betroffenen Züchter bedeutet das mehr als wirtschaftlichen Schaden – es ist ein Angriff auf ihre Lebensgrundlage, ihren Alltag, ihre Rolle in einer traditionsreichen Branche. Zwar kündigt die Präfektur der Dordogne eine Entschädigung an, doch was ist Ge…

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  • Zwischen Nebel, Reben und alten Steinen – die verborgenen Weindörfer des Périgord

    Zwischen Nebel, Reben und alten Steinen – die verborgenen Weindörfer des Périgord

    Es gibt Orte, die sich nicht aufdrängen. Orte, die nicht mit grellen Hinweisschildern locken, sondern flüstern – leise, fast scheu. Das Périgord im Südwesten Frankreichs ist so ein Landstrich. Eine Gegend, in der Zeit nicht vergeht, sondern ruht. Und zwischen den Hügeln, die morgens vom Nebel umhüllt sind wie von einem alten Wolltuch, liegen sie: die kleinen, fast vergessenen Weindörfer, die den Duft von Erde, Holz und Geschichte in sich tragen.

    Ich erinnere mich an einen Herbstmorgen in Saint-Astier. Die Luft war feucht, die Sonne noch blass, und auf dem Markt roch es nach Walnüssen, Käse und Traubenmost. Ein alter Mann mit einem weinroten Schal schenkte mir ein Glas seines „vin de pays“ ein – kräftig, warm, ein bisschen widerspenstig. „C’est pas du Bordeaux,“ sagte er schmunzelnd, „aber ehrlicher.“

    Was macht diese Dörfer so besonders? Vielleicht ist es die Mischung aus Zurückhaltung und Stolz, aus Geschichte und gelebtem Alltag. Das Périgord kennt keine Hektik, keine Eile. Hier dauert das Leben länger – im besten Sinn.


    Eine Landschaft wie ein Gemälde

    Zwischen den Flüssen Dordogne und Isle breiten sich sanfte Hügel aus, durchzogen von Weinreben, Obstbäumen und kleinen Steinmauern. Das Licht ist weich, fast golden. Und dann, plötzlich, taucht ein Dorf auf, als wäre es aus dem Boden gewachsen: Montcaret, Saint-Méard-de-Gurçon, Saussignac. Namen, die klingen wie alte Chansons.

    In Saussignac, diesem verschlafenen Ort mit kaum 400 Einwohnern, klirren am Abend die Gläser auf der Dorfterrasse. Die Winzerinnen und Winzer hier haben sich dem biologischen Weinbau verschrieben – mit Leidenschaft und oft gegen alle wirtschaftliche Vernunft. Doch wer einmal einen Sauvignon von hier probiert hat, versteht, warum sie es tun.


    Geschichten aus Stein und Eichenfass

    Die Häuser im Périgord sind aus hellem Kalkstein gebaut, ihre Dächer steil, mit roten Ziegeln gedeckt. Hinter vielen dieser Mauern verbergen sich kleine Chais, Keller voller Fässer, in denen der Wein langsam atmet.

    Ich traf in Saint-Léon-sur-l’Isle eine Frau namens Élodie, die ihre Großeltern nie kennengelernt hatte, aber in deren altem Weingut lebt. Sie zeigte mir stolz ihre kleine Presse, die noch immer funktioniert, „weil sie nie aufgegeben hat“, wie sie sagte.

    Ihr Wein? Ein stiller Rotwein, mit Aromen von Kirsche, Rauch und ein wenig Erde. Kein Etikett, keine große Marke – aber jeder Schluck eine Geschichte.

    Man spürt hier die Verbundenheit der Menschen zu ihrem Boden. Die Reben sind Teil der Familie, und das Jahr wird nach der Ernte, nicht nach Kalenderwochen gezählt.


    Der Klang der Stille

    Manchmal, wenn man am späten Nachmittag durch die Felder wandert, hört man nur das Zirpen der Grillen und das entfernte Rauschen eines Traktors. Die Sonne senkt sich langsam, der Himmel färbt sich bernsteinfarben, und über den Dächern der kleinen Châteaux ziehen Schwalben ihre Kreise.

    Man könnte glauben, hier sei die Zeit stehen geblieben. Doch ist das wirklich Stillstand – oder einfach eine andere Art, das Leben zu messen?


    Wein als Gedächtnis

    Die Weine des Périgord sind keine Weltstars. Sie stehen selten auf den großen Karten der Sommeliers. Aber sie sind ehrlich, unaufgeregt und tief verwurzelt. Manche schmecken nach Zwetschge, andere nach Lakritz und Pfeffer, einige nach Sommerregen auf heißem Stein.

    Ein Winzer in Montravel sagte mir einmal: „Unser Wein hat keine Ambitionen. Er will nur getrunken werden – am besten mit Freunden.“ Und tatsächlich: Wer hier ein Glas hebt, tut das nicht für Prestige, sondern aus Freude.


    Kleine Wunder am Wegesrand

    Hinter jedem Hügel wartet eine Überraschung. Eine Kapelle, kaum größer als eine Garage. Ein verlassenes Herrenhaus, überwuchert von Efeu. Ein alter Ziehbrunnen, an dem Kinder lachend Wasser schöpfen.

    Und immer wieder Wein. Kleine Parzellen, sorgsam gepflegt, mit handgeschriebenen Schildern. Es ist, als würde das Land selbst seine Handschrift tragen.


    Ein Gespräch bei Sonnenuntergang

    An einem Abend saß ich mit einem jungen Winzerpaar in der Nähe von Port-Sainte-Foy. Wir tranken ihren Cuvée, ein leuchtender Rosé mit einem Hauch von Himbeere. Die Sonne sank, die Grillen wurden lauter, und jemand legte leise Musik auf.

    „Glaubst du, die Leute finden uns?“, fragte sie.
    Er lächelte: „Wenn sie suchen, ja. Aber vielleicht ist es besser, wenn nicht zu viele kommen.“

    Da war sie wieder, diese leise Melancholie, die das Périgord umweht. Die Ahnung, dass Schönheit manchmal nur dann überlebt, wenn sie nicht entdeckt wird.


    Zwischen Vergangenheit und Morgen

    Natürlich verändert sich auch hier vieles. Junge Familien ziehen in alte Gutshöfe, verwandeln sie in Gästehäuser, öffnen kleine Weinstuben. Es gibt Festivals, Kunstausstellungen, neue Energie.

    Doch der Geist des Périgord bleibt derselbe: ein Ort der Langsamkeit, der Zuwendung, der Geduld.

    Wer hierherkommt, merkt schnell, dass Genuss mehr ist als Geschmack – es ist eine Haltung.


    Ein letzter Schluck

    Als ich am letzten Tag meiner Reise durch das Tal der Isle fuhr, kam plötzlich Nebel auf. Die Landschaft verschwamm, und die Welt schien sich in ein Aquarell zu verwandeln. Ich hielt an, stieg aus und hörte nur das Tropfen von Tau auf den Blättern.

    Im Kofferraum klirrten ein paar Flaschen aus Saussignac, Montcaret und Montravel – Erinnerungen in Glas gegossen.

    Vielleicht, dachte ich, ist das Périgord gar kein Ort, den man besucht. Vielleicht ist es ein Gefühl, das bleibt.

    Ein Artikel von M. Legrand

  • Périgord im Frühling: Das lange Himmelfahrts-Wochenende die kurbelt die Touristensaison an

    Périgord im Frühling: Das lange Himmelfahrts-Wochenende die kurbelt die Touristensaison an

    Der Périgord – diese geschichtsträchtige Region im Südwesten Frankreichs – hat mit dem Himmelfahrts-Wochenende vom 29. bis 31. Mai 2025 einen fulminanten Auftakt zur Tourismussaison hingelegt. Zwischen mittelalterlichen Städtchen, majestätischen Höhlen und kulinarischen Köstlichkeiten erlebten Einheimische und Besucher gleichermaßen ein Fest für alle Sinne.

    Ein Wochenende, das wie ein Versprechen für die bevorstehenden Sommermonate wirkt.

    Steinzeit zum Anfassen: Die „Préhistoriales“ in La Roque Saint-Christophe

    Die wohl eindrucksvollste Attraktion ist das Event „Préhistoriales“ in La Roque Saint-Christophe, einer imposanten Felsformation bei Peyzac-le-Moustier. Hier wird die Steinzeit lebendig – ganz ohne verstaubte Vitrinen oder trockene Vorträge. Familien und Hobby-Historiker können mit eigenen Händen erleben, wie unsere Vorfahren lebten: Feuersteinbearbeitung, Speerwurf mit dem Propulsor, Kochen wie vor 20.000 Jahren. Dazu gibt es spannende Vorträge und Filmvorführungen, die auch Skeptiker in ihren Bann zogen.

    Kinder mit leuchtenden Augen, Eltern mit wissbegierigen Fragen – so sieht lebendige Geschichtsvermittlung aus!

    Frühling in voller Blüte: Naturgenuss im Périgord

    Doch nicht nur die Vergangenheit sorgt für Begeisterung. Der Frühling zeigt sich derzeit von seiner schönsten Seite. Milde Temperaturen, blühende Landschaften und eine Luft, die nach Abenteuer duftet – perfekt für ausgedehnte Wanderungen, entspannte Kanutouren auf der Vézère und das Stöbern auf farbenfrohen Wochenmärkten. Erdbeeren, Trüffel, Walnüsse – wer einmal probiert hat, will mehr.

    Und wer schon einmal im Morgengrauen durch einen nebelverhangenen Eichenwald gestreift ist, weiß: Diese Region hat Magie.

    Blick nach vorn: Sommer mit Verantwortung und Vielfalt

    Der verheißungsvolle Start macht der Tourismusbranche Mut. Viele Betriebe erwarten einen starken Sommer – und sie setzen dabei verstärkt auf Qualität statt Masse. Sanfter Tourismus lautet das Stichwort. Angebote abseits der Touristen-Hotspots gewinnen an Bedeutung. Ob geführte Wanderungen mit Naturführern, kleinere Winzerfeste oder alternative Unterkünfte – im Périgord finden Gäste, was anderswo oft verloren ging: echte Begegnungen.

    Dabei geht es auch um Respekt gegenüber Natur und Kultur. Einheimische wie Touristiker wollen die Balance wahren zwischen wirtschaftlichem Erfolg und dem Schutz der regionalen Identität.

    Authentisch, facettenreich – und bereit für mehr

    Man kann sagen, der Périgord hat sich mit diesem Wochenende neu erfunden, ohne sich zu verleugnen. Er präsentiert sich vielseitig: mal wild und ungezähmt, mal sanft und entschleunigt. Ideal für Familien, Abenteurer, Genießer – oder alle zusammen. Wer also den Sommer noch nicht verplant hat, könnte hier fündig werden.

    Von Daniel Ivers

  • Kamera läuft! Zeitreise ins 16. Jahrhundert im Château de Biron

    Kamera läuft! Zeitreise ins 16. Jahrhundert im Château de Biron

    Wer durch das Périgord reist, dem bleibt ein Ort besonders im Gedächtnis: das Château de Biron. Majestätisch erhebt sich diese Festung über das umliegende Tal – so eindrucksvoll, dass sie regelmäßig als Filmkulisse dient. Doch warum zieht gerade dieses Schloss seit Jahrzehnten Filmschaffende, Historiker und Besucher gleichermaßen in seinen Bann? Ein Blick genügt, und man […]

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  • Gaumenfreuden aus dem Périgord: Die Erdbeere – Der süße Schatz der Region

    Gaumenfreuden aus dem Périgord: Die Erdbeere – Der süße Schatz der Region

    Erdbeerparadies Dordogne: Ein Streifzug durch das kulinarische Périgord Willkommen im Erdbeerparadies Dordogne, wo die süßen Früchte eine Hauptrolle spielen. Stell dir vor, du wanderst durch endlose Erdbeerfelder – jede Pflanze ein Versprechen auf pure Sommerfreude. Diane de Sousa Fereira kennt dies…

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