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Kategorie: Umwelt

  • Wie Rennes seinen Fluss zurückholt – und warum Beton jetzt weichen muss

    Wie Rennes seinen Fluss zurückholt – und warum Beton jetzt weichen muss

    Es gibt Städte, die ihren Fluss feiern, und andere, die ihn jahrzehntelang vergessen haben. Rennes gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Seit den 1960er-Jahren lag die Vilaine unter einer massiven Betondecke verborgen, überbaut von einem Parkplatz, der praktisch, nüchtern und ziemlich trostlos wirkte. Jetzt aber frisst sich eine riesige Greifzange Tag für Tag durch den Beton. Fünf Meter täglich. Stück für Stück kehrt der Fluss zurück ins Stadtbild – sichtbar, hörbar, spürbar.

    Das Baustellenszenario wirkt wie aus einem Katastrophenfilm, nur ohne Katastrophe. Schweres Gerät, tonnenschwere Betonplatten, Lastkähne auf dem Wasser. Über 6.000 Tonnen Schutt verschwinden nicht per Lkw, sondern elegant auf dem Wasserweg, vier Kilometer flussabwärts. Der Grund dafür liegt weniger in der Ästhetik als im Gewissen. Kein Staub, kein Betonrest soll in die Vilaine gelangen. Umweltauflagen, die hier nicht als lästige Pflicht daherkommen, sondern als Leitmotiv des gesamten Projekts.

    Im Frühjahr 2026 soll der Moment kommen, den viele Rennais kaum noch für möglich hielten. Auf 270 Metern Länge wird die Betondecke verschwunden sein. Der Fluss fließt dann wieder offen durch das Herz der Stadt. Zusätzlich entsteht ein Kilometer neu gestalteter Quai – Raum zum Gehen, Verweilen, Durchatmen. Kostenpunkt: 29 Millionen Euro. Eine Summe, die Fragen provoziert, aber auch Antworten liefert.

    Denn dieses Projekt ist mehr als Stadtverschönerung. Es ist eine Reaktion auf den Klimawandel, auf überhitzte Innenstädte, auf Asphaltflächen, die im Sommer wie Heizplatten funktionieren. Nathalie Appéré spricht von Temperaturunterschieden von bis zu fünf Grad zwischen versiegelten Flächen und offenen Wasserläufen. Fünf Grad – das entscheidet darüber, ob eine Stadt im Hochsommer erträglich bleibt oder zur Betonpfanne wird.

    Natürlich geht es nicht ohne Reibung. Mit dem Rückbau verschwinden 249 Parkplätze. Für manche ein kleiner Preis, für andere ein handfester Einschnitt. Besonders Händler und Gastronomen schlagen Alarm. Weniger Parkplätze bedeuten weniger Laufkundschaft, weniger spontane Besuche, weniger Umsatz. Ein Pizzarestaurant in unmittelbarer Nähe spricht von Einbußen zwischen 20 und 30 Prozent. Ältere Menschen, Familien mit Kinderwagen, Kunden aus dem Umland – sie bleiben aus, sagen die Betroffenen. Klartext statt Schönfärberei.

    Die Stadtverwaltung hält dagegen. Der Autoverkehr im Zentrum sei in den vergangenen drei Jahren bereits um 30 Prozent zurückgegangen. Rennes bewege sich, so das Argument, längst in Richtung einer anderen Mobilität. Öffentlicher Nahverkehr, kurze Wege, weniger Autos. Der Parkplatz über dem Fluss wirke da wie ein Relikt aus einer Zeit, in der Stadtplanung vor allem Blech im Blick hatte.

    Und was sagen die Menschen auf der Straße? Die Antworten klingen erstaunlich gelassen. Manche freuen sich schlicht auf den Anblick des Wassers. Andere zucken mit den Schultern und sagen: Parkplätze findet man irgendwie immer. Ein bisschen weniger Komfort gegen ein bisschen mehr Stadtqualität – deal, sagen sie. Nicht laut, nicht euphorisch, eher pragmatisch.

    Rennes wagt damit einen Schritt, der weit über die Bretagne hinaus Beachtung findet. Der Rückbau von Beton zugunsten natürlicher Strukturen gilt als eine der großen urbanen Aufgaben der kommenden Jahrzehnte. Flüsse freilegen, Hitzeinseln entschärfen, Städte wieder lebenswert machen. Klingt groß. Ist es auch.

    Und ja, es ist ein Wagnis. Aber manchmal muss eine Stadt ihren eigenen Untergrund aufbrechen, um wieder zu sich selbst zu finden. Rennes tut genau das – mit schwerem Gerät, viel Geduld und einer klaren Idee davon, wie Zukunft aussehen soll.

    Andreas M. B.

  • Wenn der Boden wieder atmet – wie der Regen in den Pyrénées-Orientales neue Hoffnung sät

    Wenn der Boden wieder atmet – wie der Regen in den Pyrénées-Orientales neue Hoffnung sät

    Drei Jahre lang war Trockenheit das alles beherrschende Wort im äußersten Süden Frankreichs. Ein Wort, das sich in die Erde fraß, in die Köpfe der Menschen kroch und ganze Existenzen infrage stellte. Nun, im Winter 2025, fällt Regen. Viel Regen. Und plötzlich klingt in den Pyrénées-Orientales wieder etwas an, das lange verstummt schien: Hoffnung.

    In den Weinbergen von Denis Basserie, nahe Baixas, zeigt sich das Wunder ganz bodenständig. Die Erde, jahrelang rissig wie altes Leder, fühlt sich wieder feucht an. Sie lebt. Basserie spricht darüber mit einer Mischung aus Erleichterung und Vorsicht, als habe jemand nach langer Zeit einen Herzschlag gehört. Für einen Moment stand alles still, sagt er sinngemäß – jetzt bewegt sich wieder etwas. Perspektiven, die schon verloren schienen, tauchen zaghaft am Horizont auf.

    Die vergangenen Jahre hatten den Landwirten kaum Luft zum Atmen gelassen. Die Dürre drückte die Erträge, fraß sich durch Obstplantagen und Weinreben, zwang viele zum Aufgeben. Basserie verlor die Hälfte seiner Aprikosenbäume. Ein Schaden, der sich nicht einfach wegregnet. Deshalb klingt seine Freude gedämpft. Ja, es tut gut, den Regen zu sehen. Nein, Entwarnung fühlt sich anders an.

    Der Dezember 2025 brachte Niederschlagsmengen, wie man sie sonst über anderthalb Monate verteilt erwartet. Innerhalb weniger Tage füllten sich Flüsse, Bäche und Seen. Wasser, das lange gefehlt hatte, war plötzlich wieder da – sichtbar, hörbar, fast greifbar. Für die Menschen im Département Pyrénées-Orientales ein Anblick, der Erinnerungen weckte und zugleich Fragen aufwarf.

    Denn die Dürre hatte längst nicht nur die Landwirtschaft getroffen. Sie bestimmte den Alltag. Autowaschen verboten, Pools tabu, selbst der private Umgang mit Wasser wurde zur moralischen Frage. Wer hier lebt, kennt die Einschränkungen auswendig. Umso größer ist nun die Erleichterung. Spaziergänger bleiben an Seen stehen, schauen auf gestiegene Pegel und sagen Dinge wie: Das sieht doch schon besser aus. Kein Überschwang, eher vorsichtiger Optimismus.

    Besonders eindrücklich zeigte sich die Veränderung in der vallée du Tech. Dort stieg der Wasserstand nach den Unwettern so stark, dass selbst alteingesessene Beobachter ins Staunen gerieten. Nicolas Garcia, Bürgermeister von Elne und Präsident des regionalen Grundwasserverbands, sprach von Pegeln, die er seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe. Ein Satz, der hängen bleibt, weil er das Ausmaß der vergangenen Trockenheit indirekt beschreibt.

    Technisch betrachtet geschieht derzeit etwas Entscheidendes. Die oberflächennahen Grundwasserschichten füllen sich wieder. Genau jene Reserven, die jedes Jahr erneuert werden und gleichzeitig am schnellsten ausgebeutet sind. Garcia erklärt, dass diese Wasservorräte bis in den Spätsommer hinein genutzt werden könnten, um die tiefen, langfristig wichtigen Grundwasserschichten zu schonen. Das klingt nüchtern, fast bürokratisch – und ist doch zentral für die kommenden Monate.

    Denn niemand im Département glaubt ernsthaft, dass ein regenreicher Dezember allein drei Jahre Dürre auslöscht. Wasserwirtschaft funktioniert nicht nach dem Prinzip der schnellen Erlösung. Zu tief sitzen die strukturellen Defizite, zu deutlich haben Klimaveränderungen ihre Spuren hinterlassen. Die aktuellen Niederschläge wirken eher wie ein Aufschub, ein Atemholen vor der nächsten Bewährungsprobe.

    Und trotzdem verändert dieser Regen etwas. Psychologisch, gesellschaftlich, fast kulturell. Wer jahrelang nur Staub kannte, reagiert auf feuchte Erde mit Dankbarkeit. Gespräche drehen sich wieder um Aussaat statt um Verluste, um Planung statt um Schadensbegrenzung. Natürlich schwingt Skepsis mit. Aber auch das gehört zur Realität dieser Region: Freude und Vorsicht liegen nah beieinander.

    Auf den Feldern und in den Dörfern zeigt sich eine stille Lektion über Zeit und Geduld. Wasser fällt nicht nur vom Himmel, es muss im Boden bleiben, in den Köpfen ankommen, in politische Entscheidungen einfließen. Der Regen allein rettet keine Betriebe. Doch er öffnet Spielräume. Und manchmal reicht genau das, um nicht aufzugeben.

    Die kommenden Monate werden entscheidend. Bleiben die Niederschläge aus, kehren alte Sorgen schnell zurück. Setzt sich der Trend fort, könnte sich die Lage Schritt für Schritt entspannen. Niemand wagt Prognosen. Zu frisch sind die Erinnerungen an ausgetrocknete Flussbetten und verdorrte Kulturen.

    Aber jetzt, mitten im Winter, riecht die Erde wieder nach Leben. Für viele hier ist das mehr als ein meteorologisches Detail. Es ist ein Zeichen. Kein Versprechen, aber eine Möglichkeit. Und in einer Region, die lange nur Mangel verwaltet hat, fühlt sich das fast schon luxuriös an.

    Von C. Hatty

  • Sintflut im Süden: Wenn Flüsse über Nacht zu reißenden Strömen werden

    Sintflut im Süden: Wenn Flüsse über Nacht zu reißenden Strömen werden

    Der Süden Frankreichs erlebt Tage, die sich einprägen. Regen, der nicht aufhört. Flüsse, die anschwellen, als hätten sie über Nacht ihre Geduld verloren. In fünf Départements gilt die Warnstufe Orange wegen Starkregens und Hochwasser, mehrere Gewässer sind bereits über die Ufer getreten. Besonders angespannt ist die Lage im Département Aude, wo die Behörden für Montag, 19. Januar 2026, die Schließung sämtlicher Schulen angeordnet haben.

    Mitten in der Nacht hebt ein Hubschrauber ab. Unter ihm nichts als dunkles Wasser. Eine Person, eingeschlossen von den Fluten, wird per Seilwinde in Sicherheit gebracht. Zwei Mal wiederholt sich dieses Manöver in der Aude, die seit der Nacht von Samstag auf Sonntag unter Hochwasseralarm steht. Szenen, die sonst aus Katastrophenfilmen bekannt sind, spielen sich plötzlich vor der eigenen Haustür ab.

    In Bize-Minervois verwandelt sich der Fluss in einen tobenden Strom. Die Pfeiler einer Brücke sind kaum noch zu erkennen, als hätte das Wasser sie verschluckt. Am Morgen reicht die braune Flut bis an die Häuser heran. Nur wenige Kilometer weiter, in Sallèles-d’Aude, stehen die Weinberge vollständig unter Wasser. Die Reben, sonst Sinnbild für Beständigkeit, verschwinden in einer spiegelnden Fläche. Auf den Straßen geht nichts mehr.

    Auch im benachbarten Hérault spitzt sich die Situation zu. In Olonzac gerät ein Lastwagen in einem Furtbereich in Not. Die Feuerwehr rettet den Fahrer, der anschließend ins Krankenhaus gebracht wird. In Laurens tritt ein Bach über die Ufer, Wasser schiebt sich durch die Straßen, umspült parkende Autos. Eine Anwohnerin, ursprünglich aus Schweden, steht am Rand der Szenerie. Das Wasser sei rasend schnell gestiegen, sagt sie. Das mache Angst. Und klar, mulmig wird einem da schon.

    In Bédarieux halten sich die Schäden bislang in Grenzen. Noch. Die Menschen beobachten die Pegelstände, immer wieder der Blick zum Fluss. Man kennt das, man hofft trotzdem, dass es diesmal glimpflich ausgeht.

    Doch die Prognosen dämpfen den Optimismus. Der Regen bleibt, warnen die Meteorologen, und mit ihm die Gefahr weiterer Überschwemmungen und steigender Pegel. Für viele im Süden heißt das: warten, aufräumen, bangen. Und zwischendurch denken: Das Wetter spielt gerade völlig verrückt.

    Von Daniel Ivers

  • Bis zu den Knien im Wasser – wie sintflutartige Regenfälle das Finistère an den Rand der Belastbarkeit brachten

    Bis zu den Knien im Wasser – wie sintflutartige Regenfälle das Finistère an den Rand der Belastbarkeit brachten

    Manchmal genügt ein Satz, um das Ausmaß einer Katastrophe zu begreifen. „Ich stehe im Garten, das Wasser reicht mir bis zu den Knien.“ Mehr braucht es nicht. Kein Pathos, keine Übertreibung. Nur diesen einen nüchternen Befund, gesprochen von einem Mann, der fassungslos auf seine Straße blickt, die keine Straße mehr ist, sondern ein graubrauner Strom. So begann für viele Bewohnerinnen und Bewohner des Finistère der Donnerstag, der 15. Januar, ein Tag, der sich tief in das kollektive Gedächtnis dieser westlichsten Ecke der Bretagne einschreiben dürfte.

    Schon seit den frühen Morgenstunden prasselte der Regen unaufhörlich auf Dächer, Gärten, Felder und Straßen. Die Region stand unter orangefarbener Wetterwarnung, doch Warnungen verlieren ihren abstrakten Charakter, sobald das Wasser durch die Kanalisation nach oben drückt und Wohnzimmer, Keller und Gärten flutet. Die Böden, ohnehin noch vollgesogen vom Durchzug des Sturmtiefs Goretti in der Vorwoche, nahmen nichts mehr auf. Jeder weitere Liter Regen suchte sich seinen eigenen Weg – und fand ihn in den Häusern der Menschen.

    Besonders hart traf es die Küstengemeinde Plougonvelin. Dort filmte Didier Boucheton mit zitternder Hand seine überschwemmte Nachbarschaft. Seine Stimme schwankt zwischen Unglauben und Verzweiflung, als er beschreibt, wie das Wasser immer weiter steigt. Man hört keine Wut, eher eine stille Ohnmacht. Wer einmal erlebt hat, wie das eigene Zuhause von außen und innen zugleich angegriffen wird, weiß, wie lähmend dieser Moment ist. Das Haus, sonst Schutzraum, wird zur offenen Flanke.

    Boucheton war mit seiner Partnerin Martine nur auf Urlaub in der Familienimmobilie. Ein paar Tage Auszeit an der bretonischen Küste – eigentlich. Stattdessen kletterten sie durch ein Fenster ins Freie, nachdem das Wasser durch die Leitungen nach oben gedrückt war. Fotos für die Versicherung, ein paar hastige Handgriffe, dann raus. Es sind diese Szenen, die man sonst aus Fernsehbildern kennt und plötzlich selbst erlebt. Ziemlich surreal, ehrlich gesagt.

    Währenddessen arbeiteten Einsatzkräfte pausenlos. Allein im Finistère registrierte die Feuerwehr an diesem Tag mehr als 230 Einsätze. Pumpen liefen ununterbrochen, Schläuche schlängelten sich durch Vorgärten, Straßen und Einfahrten. Unterstützung kam von Landwirten, die mit ihren großen Wasserbehältern halfen, die überfluteten Flächen zu entlasten. Eine improvisierte Solidarität, geboren aus der Not, aber getragen von der Erfahrung, dass man hier draußen oft nur gemeinsam klarkommt.

    In Plougonvelin stand das Wasser stellenweise bis zu 60 Zentimeter hoch. Vier Menschen mussten evakuiert werden, acht Häuser galten als besonders betroffen. In einem von ihnen lebt eine ältere Rentnerin, deren Wohnung am stärksten beschädigt wurde. Ein Gemeinderat, Gilbert Le Person, versuchte zu helfen, so gut es ging. Für die Betroffene sei es kaum zu verkraften, sagte er, zumal erst vor zwei Jahren umfangreiche Arbeiten am Haus abgeschlossen worden seien. Man kann sich vorstellen, wie sich Hoffnung und Resignation in solchen Momenten mischen.

    Aus Sicherheitsgründen kappte der Stromversorger die Elektrizität für rund 200 Haushalte. Eine Vorsichtsmaßnahme, notwendig, aber für die Betroffenen ein weiterer Einschnitt. Kein Licht, keine Heizung, kein warmes Wasser – mitten im Januar. Techniker arbeiteten daran, die Versorgung schrittweise wiederherzustellen, doch Zeit lässt sich in solchen Lagen nicht beschleunigen. Der Regen hatte seinen eigenen Takt.

    Auch andere Orte im Département blieben nicht verschont. In Crozon etwa verwandelte sich das Zentrum der Stadt in eine Wasserlandschaft. Geschäfte, Cafés, Kreuzungen – alles unter Wasser. Straßen wurden gesperrt, der Verkehr kam zum Erliegen. In Plouzané waren zahlreiche Verbindungen unpassierbar, in Pencran, nahe Landerneau, verschwand ein ganzer Brückenabschnitt unter den Fluten. Ein Straßenwärter sprach von einer Regenmenge, die selbst für diese wettererprobte Region außergewöhnlich sei. „So etwas erlebt man nicht alle Tage“, sagte er. Das klang nüchtern, fast lakonisch, und gerade deshalb glaubwürdig.

    Der Blick auf diese Ereignisse wirft unweigerlich größere Fragen auf. Die Bretagne kennt Regen, sie lebt mit ihm, seit Jahrhunderten. Doch die Häufung intensiver Niederschläge, die Geschwindigkeit, mit der sich lokale Unwetter zu ernsten Krisen auswachsen, sorgt für Unruhe. Wenn Böden gesättigt sind und Infrastruktur an ihre Grenzen stößt, reicht ein weiterer Starkregen, um ganze Viertel lahmzulegen. Das ist keine theoretische Debatte mehr, das spielt sich vor Haustüren ab.

    Für die Betroffenen im Finistère beginnt nach dem Abklingen der Regenfälle die mühsame Phase des Aufräumens. Schlamm entfernen, Möbel retten, Schäden dokumentieren. Versicherungsfragen klären, Handwerker finden, Geduld aufbringen. Viel Geduld. Manche werden sagen: Wir hatten Glück im Unglück. Keine Verletzten, keine Todesopfer. Und doch hinterlassen solche Tage Spuren, sichtbare und unsichtbare.

    Am Ende bleibt das Bild eines Départements, das einmal mehr seine Widerstandskraft unter Beweis stellt, getragen von Nachbarschaftshilfe, Einsatzbereitschaft und einem Pragmatismus, der hier fast schon zum Charakter gehört. Aber auch das leise Gefühl, dass solche Extremereignisse keine Ausnahme mehr sind. Sondern Vorboten. Und das macht die nassen Schuhe, den zerstörten Keller und den Stromausfall plötzlich zu Zeichen eines größeren Wandels. Keinem abstrakten. Sondern eines, der bis zu den Knien reicht.

    Von C. Hatty

  • Wenn sich der Himmel nicht mehr schließt: Die Bretagne im Dauerregen und ein Département unter Beobachtung

    Wenn sich der Himmel nicht mehr schließt: Die Bretagne im Dauerregen und ein Département unter Beobachtung

    Manchmal reicht ein halber Tag, um zehn Tage Wettergeschichte nachzuholen. Im äußersten Westen Frankreichs, im Finistère, ist genau das geschehen. Binnen weniger Stunden fiel so viel Regen, wie sonst in anderthalb Wochen vom Himmel kommt. Die Böden, längst gesättigt, nahmen nichts mehr auf. Am Donnerstag blieb das Département in Alarmbereitschaft. Orange. Ein Wort, das nüchtern klingt und doch eine gewisse Unruhe verbreitet.

    Die Szenerie wirkt vertraut und gleichzeitig jedes Mal neu. Grauer Himmel, schwere Wolken, Regen, der nicht prasselt, sondern fällt wie ein Vorhang. In der kleinen Gemeinde Plouezoc’h steht ein Traktor im Feld, die Räder tief im Schlamm versunken. Kein technischer Defekt, sondern schlicht Physik. Wenn der Boden aufgibt, hilft auch keine PS-Zahl. Also rückt ein zweiter Traktor an. Zwei Maschinen, um eine aus dem Morast zu ziehen. Improvisation gehört hier zum Alltag.

    Jean-Marie Jezequel, Gemüsebauer, beschreibt die Lage mit jener trockenen Gelassenheit, die Menschen entwickeln, die vom Wetter leben. Vierzig Millimeter Regen am Morgen, sagt er, das sei das Äquivalent von zehn Tagen Niederschlag. Der Acker gleicht einem Schwamm, der längst vollgesogen ist. Jeder Schritt saugt sich fest, jedes Herausziehen kostet Kraft. Zwei Kilo Schlamm pro Stiefel, schätzt er. Am Abend weiß man dann, was man getan hat. Muskelkater inklusive. Das klingt fast heiter, ist es aber nicht. Denn was hier langsamer wird, ist nicht nur die Ernte, sondern der gesamte Rhythmus des Betriebs.

    Der Dauerregen ist kein isoliertes Ereignis. Zuvor zog die Sturmtiefserie um Goretti über die Region hinweg, ließ Böden aufweichen, Gräben volllaufen, Flüsse anschwellen. Jetzt genügt ein weiterer Schub Niederschlag, um die Lage kippen zu lassen. Für Donnerstag prognostizierten die Wetterdienste örtlich bis zu sechzig Millimeter Regen. Das reicht, um kleinere Wasserläufe über die Ufer zu drücken, um Keller vollaufen zu lassen, um Straßen zeitweise unpassierbar zu machen.

    In Morlaix, der Stadt an der Mündung mehrerer Flüsse in die Bucht, bleibt die Stimmung erstaunlich gelassen. Die Menschen gehen ihren Erledigungen nach, bewaffnet mit Schirm, Regenjacke, wasserdichten Schuhen. Ein Passant meint lakonisch, man sei hier ein bisschen daran gewöhnt. Das Wetter gehöre zur Landschaft wie das Meer und der Wind. Man müsse nur stehen bleiben können, wenn es böig werde. Nicht wegfliegen, sagt er, und lacht.

    Diese Gelassenheit speist sich aus Erfahrung. Hochwasser gab es hier schon oft, manchmal spektakulär, manchmal schleichend. Die Topografie der Stadt, die Nähe zur Baie de Morlaix, die Zuflüsse aus dem Hinterland – all das ist bekannt. Entsprechend routiniert reagieren Verwaltung und Einsatzkräfte. Sandsäcke liegen bereit, Pegelstände werden überwacht, Nachtwachen organisiert. Vorsorge statt Panik.

    Der Bürgermeister, Jean-Paul Vermot, bemüht sich um Beruhigung. Nach den Daten, die der Stadt vorliegen, bestehe aktuell kein akutes Überschwemmungsrisiko. Bereits am Vorabend habe man die Gefahr einer nächtlichen Flut weitgehend ausgeschlossen. Mit jeder Stunde, die vergehe, bestätigten sich diese Einschätzungen. Das klingt sachlich, fast beruhigend. Und doch schwingt zwischen den Zeilen die Erkenntnis mit, dass Gewissheit im Angesicht des Wetters immer vorläufig bleibt.

    Denn die Bretagne, diese windgepeitschte Halbinsel im Nordwesten, lebt mit dem Wasser. Regen formt hier nicht nur die Landschaft, sondern auch die Mentalität. Er nährt die Felder, füllt die Flüsse, treibt aber eben auch über die Grenzen des Erträglichen hinaus. Wenn Böden nichts mehr aufnehmen, wird aus Segen schnell Last. Landwirte spüren das zuerst. Ihre Felder sind Messinstrumente. Wenn der Traktor stecken bleibt, ist die Warnung unübersehbar.

    Gleichzeitig zeigt sich in solchen Momenten eine besondere Form von Solidarität. Man hilft sich, zieht Maschinen gemeinsam aus dem Schlamm, tauscht Informationen aus, schaut nach dem Nachbarn. Keine großen Gesten, eher praktische. So tickt das hier. Ein bisschen rau, aber verlässlich. Vielleicht liegt darin die eigentliche Stärke der Region.

    Die Behörden mahnen dennoch zur Vorsicht. Überflutete Straßen, rutschige Böschungen, schnell steigende Wasserstände – all das sind Risiken, die nicht spektakulär wirken, aber gefährlich sind. Gerade in ländlichen Gebieten unterschätzt man sie leicht. Ein kurzer Weg, ein vertrauter Pfad, und plötzlich steht das Wasser knietief. Erfahrung schützt, aber sie ersetzt keine Wachsamkeit.

    Für den Nachmittag ist Besserung angekündigt. Die Regenfront soll abziehen, der Himmel aufreißen, zumindest vorübergehend. Ein Aufatmen, kein Aufatmen für immer. Denn die Winter in der Bretagne werden feuchter, sagen Meteorologen. Intensiver. Konzentrierter. Was früher über viele Tage verteilt fiel, kommt nun in wenigen Stunden. Der Klimawandel zeigt sich hier nicht abstrakt, sondern konkret, messbar, spürbar an den Stiefeln der Bauern.

    Wenn der Regen nachlässt, bleibt der Schlamm. Und mit ihm die Arbeit. Felder müssen wieder befahrbar werden, Schäden begutachtet, Ernten gerettet. Das Leben geht weiter, Schritt für Schritt, manchmal mit zwei Kilo Erde an jedem Fuß. Jammern hilft nicht. Weitermachen schon. In der Bretagne weiß man das. Und vielleicht ist genau das die leise Zuversicht, die unter all den grauen Wolken liegt.

    Von C. Hatty

  • Gironde: Wenn das Thermometer Kapriolen schlägt

    Gironde: Wenn das Thermometer Kapriolen schlägt

    Manchmal reicht ein Blick auf das Thermometer, um zu begreifen, wie sehr sich die Jahreszeiten verschoben haben. In der Gironde, im äußersten Südwesten Frankreichs, lässt sich dieser Tage beobachten, was Meteorologen nüchtern als „markante Temperaturkontraste“ beschreiben – und was sich vor Ort eher wie ein kleiner Wetterstreich anfühlt.

    Auf der Dune du Pilat, jener monumentalen Sandwelle am Atlantik, die sich wie ein träger Riese über Kiefernwald und Meer erhebt, herrscht Mitte Januar eine Szenerie, die in sich widersprüchlicher kaum sein könnte. Noch vor wenigen Tagen lag Schnee auf dem Sand, der Wind biss, die Temperaturen rutschten unter null. Ein Winterbild, das selbst in dieser Region selten geworden ist. Jetzt hingegen glitzert die Sonne, der Himmel spannt sich klar über die Bucht, und der Frost wirkt wie eine ferne Erinnerung.

    Das Thermometer ist dabei der eigentliche Protagonist dieser Geschichte. Innerhalb weniger Tage kletterte es um bis zu fünfzehn Grad nach oben. Was meteorologisch erklärbar ist, überrascht die Menschen dennoch. Eine Familie aus Indonesien, die eigens wegen des vermeintlichen Winterzaubers angereist war, steht staunend auf dem Gipfel der Düne. Die Enttäuschung mischt sich mit Verwunderung. Schnee hatten sie erwartet, Sonne bekommen. „Schade“, sagt die Frau lachend, „ein bisschen Schnee wäre schon schön gewesen.“ Der Satz fällt leicht, fast beiläufig, und trifft doch den Kern dieses Winters: Er entzieht sich den Erwartungen.

    Wer hierher kommt, muss sich den Ausblick ohnehin verdienen. Der Aufstieg durch den tiefen Sand fordert Kondition, egal bei welchem Wetter. Eine andere Touristin erzählt, sie habe vor der Abreise noch die Wettervorhersage studiert. Regen sei angekündigt gewesen, also schlechte Karten. „Wir sind trotzdem gefahren“, sagt sie. Und jetzt stehe sie hier, mit Sonnenbrille auf der Nase, und frage sich, warum man Prognosen eigentlich so ernst nimmt. Manchmal liegt das Glück eben jenseits der Wetter-App.

    Ein paar Kilometer weiter, unten am Wasser, zeigt sich ein ähnliches Bild. In Arcachon weht an diesem Januarmorgen ein Hauch von Frühling. Fast dreizehn Grad zeigt das Thermometer, gut zehn Grad mehr als noch eine Woche zuvor. Die Strandpromenade wirkt belebt, Spaziergänger bleiben stehen, ziehen Jacken aus, krempeln Ärmel hoch. Einige Wagemutige gehen noch weiter. Sie ziehen Schuhe und Pullover aus, laufen ins Wasser, kurz entschlossen, mit diesem entschlossenen Lachen, das sagt: Man lebt nur einmal.

    Es ist dieses fast urlaubshafte Gefühl, das irritiert. Januar, eigentlich der Monat der schweren Mäntel, der kurzen Tage, der gedämpften Farben, zeigt sich von einer ungewohnt milden Seite. Vor einem Café-Restaurant stehen plötzlich wieder Tische draußen. Nicht aus Trotz gegen den Winter, sondern aus Pragmatismus. Wenn das Wetter mitspielt, warum nicht. Yoan Mathieu, Chef de Rang im „Café de la plage“, beobachtet das Treiben mit professioneller Gelassenheit. Morgens schon Gäste auf der Terrasse, nachmittags ebenfalls. Arbeit unter freiem Himmel, mitten im Winter. Das gab es früher selten, sagt er, heute öfter. Und man gewöhnt sich daran, schneller als gedacht.

    Doch diese milde Laune der Natur hat einen ernsten Hintergrund. Die starken Temperaturschwankungen gelten als eine der spürbaren Folgen des Klimawandels. Die Winter werden weicher, die Frostperioden kürzer, die Übergänge zwischen den Jahreszeiten unscharf. Was heute als angenehme Abwechslung erscheint, trägt langfristig ein anderes Gewicht. Pflanzen, Tiere, ganze Ökosysteme reagieren empfindlich auf solche Verschiebungen. Auch die Menschen passen sich an, oft unbewusst, manchmal mit einem Schulterzucken.

    Die Meteorologen von Météo-France zeichnen ein klares Bild für die kommenden Jahrzehnte. Bis zum Jahr 2050, so ihre Prognosen, dürften die Wintertemperaturen in Arcachon im Schnitt um etwa zwei Grad steigen. Zwei Grad, das klingt nach wenig. In der Praxis bedeutet es jedoch, dass Frosttage weiter an Bedeutung verlieren, dass Schnee zur Ausnahme wird, dass das Klima sein vertrautes Gesicht verändert.

    Auf der Dune du Pilat lässt sich diese Entwicklung fast symbolisch beobachten. Der Schnee der vergangenen Woche ist verschwunden, als habe es ihn nie gegeben. Zurück bleibt der helle Sand, warm im Licht, trügerisch harmlos. Kinder rennen hinunter, lachen, rollen, als wäre Hochsommer. Erwachsene ziehen Fotos, schicken sie nach Hause, versehen sie mit Kommentaren, die zwischen Staunen und Unglauben schwanken. Winter in Badehose – das erzählt man gern weiter.

    Und doch liegt über all dem ein leiser Nachhall. Die Frage, ob diese milden Januartage eine willkommene Ausnahme darstellen oder bereits zur neuen Normalität gehören. Der Kontrast des Thermometers ist eben mehr als eine Kuriosität. Er ist ein Hinweis, vielleicht sogar eine Mahnung. Heute noch sorgt er für volle Terrassen und spontane Badegänge. Morgen könnte er andere, weniger angenehme Folgen haben.

    Die Gironde zeigt sich dieser Tage von ihrer schönsten Seite. Sonne, Meer, milde Luft. Ein Geschenk mitten im Winter. Aber wie bei allen Geschenken lohnt sich ein genauer Blick auf das Etikett. Denn das Wetter erzählt Geschichten. Man muss nur hinhören.

    Andreas M. B.

  • Fabrik im Risikogebiet: Warum ein Batteriewerk an der Garonne für Streit sorgt

    Fabrik im Risikogebiet: Warum ein Batteriewerk an der Garonne für Streit sorgt

    Ein geplanter Industriekomplex zur Nickelverarbeitung vor den Toren von Bordeaux sorgt in Frankreich für erbitterte Debatten. Zwar verspricht das Vorhaben hunderte Arbeitsplätze und eine Stärkung der europäischen Batterieindustrie. Doch Kritiker sehen in der Standortwahl ein ökologisches und sicherheitstechnisches Wagnis. Am Rande der kleinen Gemeinde Parempuyre, wenige Kilometer nördlich von Bordeaux, soll auf einem 32 Hektar großen Areal eine neue Raffinerie für Nickel und Kobalt entstehen. Das Werk, geplant von der Gesellschaft Electro Mobility Materials Europe (EMME), soll Rohstoffe für die Batterieproduktion liefern – ein Sektor, den Frankreich und die EU aus geopolitischen und strategischen Gründen massiv ausbauen wollen. Bis zu 500 direkte Arbeitsplätze werden erwartet, dazu ein Bedeutungsgewinn für den Hafen von Bordeaux, der mit bis zu 30 Prozent mehr Frachtverkehr rechnet. Ein Standort im Widerspruch zur Raumplanung So verheissungsvoll das Projekt aus wirtschaftlicher Sicht e…

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  • Wenn die Wärme zur Falle wird – warum Obstbauern den Wetterumschwung fürchten

    Wenn die Wärme zur Falle wird – warum Obstbauern den Wetterumschwung fürchten

    Jedes Frühjahr legt sich eine eigentümliche Spannung über Frankreichs Obstgärten und Weinberge. Die Blicke gehen nicht zuerst auf das Thermometer, sondern auf den Himmel, auf die Windstille der Nacht, auf jene trügerischen Tage, an denen die Sonne schon nach April riecht. Paradox klingt das nur auf den ersten Blick: Nicht der große Frost, nicht die klirrende Kälte des Winters treibt den Obstbauern den Schlaf aus den Augen, sondern das milde Intermezzo danach. Der „Redoux“, das plötzliche Aufatmen der Temperaturen, gilt inzwischen als größeres Risiko als der Frost selbst.

    Wer durch die Plantagen der Loire, des Grand Est oder des Südwestens geht, hört dieselbe Geschichte. Früher lag der Winter wie ein fester Deckel über den Bäumen. Die Apfel- und Kirschbäume verharrten in Dormanz, einem physiologischen Winterschlaf, der sie widerstandsfähig machte gegen zweistellige Minusgrade. Heute verläuft diese Ruhephase holprig. Die Winter sind kürzer, wärmer, unstet. Ein paar sonnige Wochen im Februar reichen, und schon regen sich Knospen, als sei der Frühling da. Genau darin liegt die Gefahr.

    Die Agrarwissenschaft spricht vom „falschen Frühling“. Ein Begriff, der fast harmlos klingt, in der Praxis jedoch Ernten vernichtet. Sobald die Vegetation erwacht, verlieren Knospen und Blüten ihre natürliche Kälteresistenz. Was im tiefen Winter minus zehn Grad klaglos übersteht, reagiert im Vorfrühling empfindlich auf minus ein. Dann genügt eine einzige Nacht, um Monate der Arbeit zunichtezumachen. Die Bauern sagen, man stehe „auf einen Grad genau“ an der Kante zwischen Hoffnung und Verlust. Umgangssprachlich formuliert: Ein kleines bisschen kälter – und alles ist im Eimer.

    Diese neue Verletzlichkeit folgt keiner Laune, sondern einer klimatischen Logik. Statistisch nehmen extreme Kälteperioden in Europa ab, das bestätigen Analysen von Organisationen wie AXA Climate. Doch gleichzeitig verschieben sich die biologischen Kalender. Die Pflanzen reagieren auf Wärme, nicht auf den Kalender. Wenn der Februar sich wie März anfühlt, handeln sie entsprechend. Dass der März dann wieder wie Februar zuschlägt, gehört inzwischen zur Normalität. Der Frost verschwindet nicht, er kommt nur zur falschen Zeit.

    Das Frühjahr 2024 lieferte dafür ein Lehrbuchbeispiel. Nach ungewöhnlich milden Wochen, die vielerorts ein frühes Austreiben begünstigten, sanken die Temperaturen nachts auf bis zu minus fünf Grad. In weiten Teilen des Landes brannten in den Obstgärten Kerzen, es roch nach Paraffin und feuchter Erde, und doch reichte der Aufwand vielerorts nicht. Die Schäden trafen Regionen, die sich längst an mildere Winter gewöhnt hatten. Medien wie Europe 1 berichteten von Ernteausfällen, die in manchen Betrieben existenzbedrohend wirkten.

    Dabei liegt die eigentliche Krux weniger im Frost als in seinem Timing. Ein Apfelbaum im tiefen Schlaf hält Kälte aus wie ein Bergsteiger. Ein Apfelbaum in Blüte gleicht dagegen einem Frühaufsteher ohne Mantel. Die zarten Blütengewebe erfrieren rasch, der Fruchtansatz bleibt aus. Für den Landwirt bedeutet das nicht nur weniger Früchte, sondern auch weniger Einkommen, oft über Jahre hinweg. Versicherungen helfen begrenzt, staatliche Hilfen kommen spät, und die Kosten laufen weiter. So einfach ist das.

    Als Antwort auf diese Entwicklung greifen Obst- und Weinbauern zu einem Arsenal an Schutzmaßnahmen, das fast archaisch anmutet. In den Nächten lodern Frostkerzen zwischen den Reihen, Ventilatoren wirbeln die Luft, Wasser wird versprüht, um durch Gefrieren Wärme freizusetzen. Das klingt widersprüchlich, funktioniert physikalisch, kostet jedoch Zeit, Geld und Nerven. Und garantiert nichts. Wer einmal bei minus drei Grad nachts um vier zwischen Bäumen gestanden hat, weiß, dass Technik und Hoffnung oft dünne Verbündete sind.

    Langfristig rückt die Anpassung in den Fokus. Sorten mit später Blüte, längerer Dormanz, robusteren Knospen gelten als Hoffnungsträger. Doch ein Obstbaum wächst nicht über Nacht. Neue Pflanzungen brauchen Jahre, bis sie tragen, und niemand weiß, wie sich das Klima in dieser Zeit weiter verhält. Der Versuch, die Natur auszutricksen, gleicht einem Wettlauf mit beweglichem Ziel. Manche Bauern sagen es trocken: Man plant heute für ein Wetter, das es morgen vielleicht schon nicht mehr gibt.

    Hinzu kommt die psychologische Dimension. Die Unsicherheit frisst sich in die Entscheidungen hinein. Schneidet man früher oder später? Setzt man auf Schutz oder auf Risiko? Jeder milde Wintertag wirkt wie ein Versprechen, das jederzeit gebrochen werden kann. Berichte etwa von Vert zeichnen das Bild einer Branche, die sich zwischen Pragmatismus und Daueralarm bewegt. Cool bleiben, sagen die einen. Aber das sagt sich leicht, wenn der Frost nicht vor der Tür steht.

    Der Redoux, dieses scheinbar freundliche Wetterphänomen, entpuppt sich so als trojanisches Pferd. Er lockt die Bäume aus der Deckung und macht sie verwundbar. In einer sich erwärmenden Welt verschiebt sich nicht nur die Durchschnittstemperatur, sondern die Dramaturgie der Jahreszeiten. Für den Obstbau bedeutet das eine neue Realität, in der weniger das Ob, sondern das Wann über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Das alte Wissen gilt nicht mehr uneingeschränkt, das neue ist noch im Werden.

    Am Ende steht eine einfache, unbequeme Erkenntnis. Der Klimawandel zeigt sich nicht nur in Hitze und Dürre, sondern in den Zwischenräumen, in den Übergängen. Dort, wo Wärme zu früh kommt und Kälte zu spät. Für die Obstbauern Frankreichs liegt genau dort die größte Gefahr. Und vielleicht auch die wichtigste Lehre: Dass das Milde nicht immer das Gute ist, sondern manchmal der Vorbote des Verlusts.

    Autor: C.H.

  • Orkan Goretti fegt über Frankreich – Böen von über 210 km/h gemessen

    Orkan Goretti fegt über Frankreich – Böen von über 210 km/h gemessen

    Frankreich erlebt einen dieser Wintertage, an denen selbst eingefleischte Atlantikbewohner kurz innehalten. Die Tempête Goretti ist da. Und sie kommt mit einer Wucht, die nicht nur die Wetterkarten dominiert, sondern den Alltag ganzer Regionen aushebelt.

    Seit Donnerstagabend rollt der Sturm über den Nordwesten des Landes. Besonders betroffen ist die Normandie, wo Böen von bis zu 160 km/h angekündigt waren, lokal darüber hinaus. Messstationen registrierten allerdings in exponierten Lagen Spitzenwerte jenseits der 210 km/h. Das Meer zeigt sich entsprechend aufgebracht. Wellen von bis zu zehn Metern Höhe gehören dazu, vor allem entlang der Küste des Ärmelkanals. In der Manche gilt die Lage als besonders kritisch.

    Dort, wo sonst Spaziergänger dem Wind und den Wellen zuschauen, haben Kommunen schweres Gerät aufgefahren. In Küstenorten wie Surtainville blockieren massive Betonquader die Strandzugänge. Keine kosmetische Maßnahme, sondern ein Versuch, die aufgewühlte See davon abzuhalten, in Wohnhäuser vorzudringen, die nur wenige Dutzend Meter vom Wasser entfernt stehen. Man spürt: Hier wird nicht dramatisiert, hier wird reagiert.

    Die Behörden ziehen klare Linien. In der Manche bleiben am Freitag alle Schulen geschlossen. Die Präfektur ruft die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben und sich auf einen längeren Ausnahmezustand einzustellen. Ein Notfallpaket für 72 Stunden – Wasser, Lebensmittel, Batterien – gehört plötzlich wieder zum Wortschatz des Alltags. Mehr als 350.000 Haushalte waren oder sind landesweit ohne Strom. Und das ist erst der Anfang, sagen die Einsatzkräfte.

    Auch der Verkehr kommt ins Stolpern. In der Normandie verkehren bis zum frühen Nachmittag keine Regionalzüge, in den Hauts-de-France sogar den ganzen Tag nicht. Weitere Einschränkungen quer durchs Land sind angekündigt. Auf den Straßen herrscht Stillstand für Schwerlastverkehr. Lkw dürfen nicht fahren, Brücken und Viadukte werden vorsorglich gesperrt. Fünf große Brücken im Westen Frankreichs sind seit Donnerstagabend dicht.

    Ein Fernfahrer bringt es mit einem trockenen Lächeln auf den Punkt. Er wird die Nacht im Führerhaus verbringen. „Das fühlt sich an wie auf See“, sagt er. Kein Spruch, eher eine nüchterne Bestandsaufnahme.

    Goretti erinnert daran, wie schmal der Grat zwischen Routine und Ausnahmezustand ist. Und daran, dass Natur sich nicht beeindrucken lässt – weder von Kalendern noch von Fahrplänen.

    Autor: Daniel Ivers

  • Sturm Goretti fegt über Frankreich – Rekordböen, Stromausfälle und ein Moment der Unachtsamkeit

    Sturm Goretti fegt über Frankreich – Rekordböen, Stromausfälle und ein Moment der Unachtsamkeit

    Der Wind kam nicht schleichend. Er war da, mit einem Mal, laut, unerbittlich, mit einer Kraft, die Türen aufspringen ließ und Dächer zittern machte. Sturm Goretti hat Frankreich in den frühen Stunden dieses Freitags fest im Griff gehalten und Spuren hinterlassen, die sich nicht allein in umgestürzten Bäumen oder abgedeckten Dächern messen lassen. Ein junger Mann im Norden des Landes liegt schwer verletzt im Krankenhaus, Hunderttausende Haushalte saßen stundenlang im Dunkeln, und an der Küste der Ärmelkanalregion wurden Windgeschwindigkeiten gemessen, die selbst erfahrene Meteorologen kurz innehalten ließen.

    Im Département Nord endete der Versuch, einen verrutschten Dachziegel wieder zu befestigen, dramatisch. Ein 26-Jähriger stürzte vom Dach seines Hauses und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Präfektur sprach von einem Moment, der exemplarisch für die Gefährlichkeit solcher Stürme steht: eine scheinbar kleine Reparatur, ein falscher Augenblick, eine Böe zu viel. Neben diesem schweren Unfall registrierten die Behörden landesweit mindestens 28 weitere, leichtere Verletzungen. Meist handelte es sich um Stürze, herumfliegende Gegenstände oder unglückliche Begegnungen mit der Gewalt des Windes.

    Währenddessen blieb für viele Französinnen und Franzosen der Morgen ungewöhnlich still. Kein Summen des Kühlschranks, kein Lichtschalter, der reagierte. Nach Angaben des Netzbetreibers Enedis waren gegen späten Vormittag noch rund 380.000 Haushalte ohne Strom. Besonders hart traf es die Normandie, wo mehr als 266.000 Anschlüsse ausgefallen waren. Auch in den Hauts-de-France, in der Bretagne, in der Picardie und sogar im Großraum Paris blieben zahlreiche Wohnungen und Häuser vorübergehend dunkel. Mehr als 2.000 Techniker und externe Kräfte stehen bereit, um Leitungen zu reparieren, Masten aufzurichten und die Versorgung Schritt für Schritt wiederherzustellen. Ein mühsames Geschäft, bei dem jede Hand zählt.

    Die eigentliche Wucht von Goretti zeigte sich jedoch an der Küste. In der Manche, wo sich der Sturm ungebremst aufbaute, wurden Böen von über 200 Kilometern pro Stunde gemessen. Im Val-de-Saire erreichte der Wind 216 km/h, in Gatteville 213 km/h – Werte, die selbst für diese sturmgewohnte Region außergewöhnlich sind. In Barneville peitschten Böen mit 182 km/h über die Messgeräte, in Fécamp wurden 157 km/h registriert. Sogar hoch oben auf dem Eiffelturm zeigte sich die Kraft des Sturms: 148 km/h meldeten die Sensoren dort. Zahlen, die nüchtern klingen, aber an der Küste ein ohrenbetäubendes Dröhnen bedeuten, Gischt, die wie feiner Staub durch die Luft getragen wird, und ein Meer, das keine Grenzen mehr kennt.

    An Orten wie Le Conquet im Finistère schlugen die Wellen mit solcher Wucht gegen die Hafenmolen, dass selbst Einheimische staunend stehen blieben. Wer dort aufgewachsen ist, kennt Stürme, kennt das Schauspiel des Winters. Doch Goretti hatte eine andere Qualität, roher, schneller, aggressiver. „So etwas sieht man nicht jedes Jahr“, hörte man am Kai, während die Gischt über die Absperrungen flog. Ein Satz, halb Staunen, halb Respekt.

    Die Behörden reagierten entsprechend. In den südwestlichen Départements Pyrénées-Atlantiques und Landes blieb die Warnstufe Orange für heftige Winde bestehen. Im Pas-de-Calais appellierte die Präfektur eindringlich an die Bevölkerung, keinerlei Risiken einzugehen, zu Hause zu bleiben und lose Gegenstände zu sichern. Ein Appell, der simpel klingt, aber in solchen Momenten Leben schützen kann. Denn Goretti ist kein Sturm, der verhandelt. Er nimmt, was ihm im Weg steht.

    Auch der Verkehr spürte die Folgen. Der Bahnverkehr ist in weiten Teilen des Landes massiv eingeschränkt. In Nordfrankreich bleibt der regionale Zugverkehr vollständig eingestellt, lediglich die Verbindung zwischen Paris und Lille wurde aufrechterhalten – ohne Halt in Arras. In der Normandie kündigte die SNCF eine nur sehr langsame Wiederaufnahme des Betriebs am Nachmittag an, in der Bretagne mussten Reisende ebenfalls mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Für Pendler bedeutete das Warten, Improvisieren, manchmal auch ein Schulterzucken. Tja, Sturm halt.

    Meteorologisch betrachtet ist Goretti ein klassischer Wintersturm, gespeist von starken Temperaturgegensätzen über dem Atlantik. Doch die gemessenen Spitzenwerte zeigen, wie sensibel das System reagiert. Jedes zusätzliche Grad, jede veränderte Strömung kann die Dynamik verschärfen. Das spüren nicht nur die Messstationen, sondern auch die Menschen, deren Alltag plötzlich aus den Fugen gerät.

    Am Ende bleibt ein Bild, das sich durch diesen Freitag zieht: das eines Landes, das dem Sturm standhält, mit professioneller Hilfe, mit Erfahrung, aber auch mit Momenten menschlicher Verletzlichkeit. Ein Mann auf einem Dach, der Wind, der stärker ist. Ein dunkles Wohnzimmer, in dem Kerzen angezündet werden. Eine Küste, an der das Meer zeigt, wer hier die Regeln macht. Goretti wird weiterziehen, wie alle Stürme. Die Erinnerung an seine Kraft jedoch bleibt, noch eine Weile, im Rauschen der Bäume und im Gespräch der Menschen.

    Von C. Hatty